Чайзер 90 кузов ремонт

Toyota Chaser 1JZ GTE TT R154 🔰 › Logbook › Замена порогов CHASER JZX90

Всем привет!
Когда покупал chaser знал о проблеме с порогами. Но почитав бортовики маркообразных понял что обычно страдает только наружная его часть и отложил ремонт в долгий ящик. Решил что время пришло и начал искать адекватного мастера. И это оказалось сложнее чем кажется… Было два типа кузовщиков: «Неее я не буду браться это жесть» и «Ай брат за четыре дня сварю как новИй будет»… На протяжении месяца обзванивал разного рода центры кузовного ремонта, малярки и т.д. И в один прекрасный день нашел объявление :Сварка, ремонт, изготовление деталей машин
Созвонился, объяснил что за машина и что нужно вылечить, договорились о встрече. Вечером приехал показать чайзер и уже наглядно мастер оценил фронт работ. В ходе общения я понял что этому человеку готов отдать машину, и был на 100 процентов уверен в его компетентности. Оговорили сроки, а точнее их отсутствие) Так как я понимаю и вы тоже поймите, ремонт кузова это творческое дело и установка сроков только отрицательно может сказаться на результате.
Отдал со спокойной душой машину Григорию в GREGS_GARAGE.
Вот такие фото я получил после вскрытия порогов. (СЛАБОНЕРВНЫМ НЕ СМОТРЕТЬ!)
Вот так выглядело снаружи

А вот такая жесть была внутри. Я даже не мог представить этого ужаса…

Источник

Стоимость содержания Toyota Mark II X90 (Chaser, Cresta)

Сценарий выпуска. Актуальность текста: 28.04.2017

Сегодня мы поговорим об одном из самых популярных и распространенных праворуких седанов в нашей стране – о Тойоте Mark 2 седьмого поколения в кузове X90 (GX90, LX90, SX90, JZX90), а также о маркоподобных Чейзере и Кресте в том же кузове, ведь, я думаю, практически ни для кого не секрет, что Mark 2, Chaser и Cresta это по сути один автомобиль с одной и той же подвеской, гаммой моторов и проблемами.

Выпускались эти повозки в период с 1992 по 1996 год и были дичайше популярны, да и продолжают быть популярными по сей день т.к. круты, надежны и очень удобны в обслуживании. Ладно, хватит прелюдий, давайте разбираться.

Начнем, как обычно, с подвески

Маркообразные оснащены многорычажной передней подвеской хитрой конструкции. Формально это многорычажка содержащая прямой и косой рычаги снизу и у-образный сверху, однако по сути выходит, что косой рычаг не имеет прямой шарнирной связи с поворотным кулаком, что фактически делает эту подвеску двухрычажной на двух у-образных.

Плюсом такого решения является удешевление конструкции и упрощение в обслуживании т.к. нет лишней шаровой опоры, а возможность ставить регулируемые рычаги для ручной настройки параметров подвески.

Минусом является то, что вся нагрузка подвески идет на одну эту шаровую, а не на две как могло бы быть, в результате чего нижние шаровые становятся слабым местом передней подвески и требуют частой замены. Поправьте меня, если я не прав, но похоже, что это касается практически всех неоригинальных шаровых независимо от фирмы, как я понял, да и самих фирм не так уж прям чтобы много. Хотите, чтобы ходило норм – ставьте оригинал.

Верхние рычаги вроде живут нормально, однако их не слишком удобно снимать, в случае чего, ввиду того, что они прикручены прям к лонжерону под аркой и кто-то для удобства снимает стойку, а кто-то изгаляется и умудряется снять и так.

Теперь пробежимся по ценам.

Средняя стоимость нижней и верхней шаровых опор составляет 1100 и 700 рублей. Стоимость замены 700 и 1500 рублей соответственно. Сайленты нижнего рычага в среднем 600 рублей с заменой 700, если все хорошо и не приходится снимать рычаг. Сайлентблок косого рычага стоит порядка 700 рублей, а поскольку он крупный и без использования пресса его будет трудно поменять, то стоимость его замены с учетом демонтажа рычага может обойтись вам в 1300р Сайленты верхнего рычага стоят в среднем всего по 400рублей, а вот замена их связана с демонтажом стойки и рычага, что означает для вас ценник почти в 2000 рублей при замене на СТО. Стойки стабилизатора обойдутся вам в 600 рублей за штуку, как собственно и замена каждой из них 600р Амортизаторы же будут в среднем по 2000 за штуку. А замена каждого 1500р

Т.е. вся передняя подвеска в случае крайней ушатанности и если замена всего будет осуществляться по очереди обойдется вам в 28000 — 30000 рублей , благо такое случается в единичных случаях и обычно все ограничивается ежегодной заменой нижних шаровых или надо просто один раз поставить оригинальную и забыть.

Что касается задней подвески, то она заморочено многорычажная, но благо практически бессмертная. В качестве проблем можно отметить разве что присловутое закисание регулировочных болтов в рычагах, что приводит к необходимости их замены вместе с рычагами. (Или просто сайленты поменять, но мы считаем в запас.) Стоимость комплекта рычагов с болтами составит 3500 рублей, а их замена со следующим за этим процессом регулировки задней оси встанет в 3000 рублей. Также в задней подвеске на верхнем рычаге есть шаровая, что говорит сами знаете о чем. Стоимость шаровой в среднем 700 рублей, а ее замены в те же 1500р в связи со сложностью демонтажа. Если вдруг дохлые задние аморты, то плюсуем еще в среднем по 3000 рублей за аморт и по 1500р за замену каждого. Так что устранение дежурных проблем задней подвески обойдется вам почти в 20000 рублей . Т.е. если вы взяли ведромарк, ведрокресту или ведрочайник, то на подвеску готовьте сразу полтос.

Двигатели

Гамма двигателей достаточная — начиная от умиротворяющих 1.8 в формфакторе рядной четверки и заканчивая огромными безумными трехлитровыми шестерками, а также легендарными твинтурбовыми 1jz-gte объемом 2.5. Все двигатели хорошо спроектированы и бесконечно надежны, выбирать остается только на вкус и цвет. Конечно у шестерок есть традиционная проблема с охлаждением 6 го цилиндра, но если у вас всё хорошо с системой охлаждения, то беспокоиться вам особенно не о чем. Необходимый объем масла для замены варьируется в зависимости от двигателя и доходит до 5.4 литра, для удобства грубых оценок примем эту цифру для всех.

Соответственно вам придется купить 6 литров хорошего масла, что обойдется вам в среднем в 3000р + 300 рублей на фильтр. Замена обойдется в 700 рублей. Плюс воздушник с заменой в косарь. Стоимость свечей для 4х цилиндрового мотора по 160 рублей, для шестерок составляет порядка 500 рублей за свечу с двойным электродом и 300 рублей за классический одноэлектродный вариант, а замена обойдется порядка 400-1500 рублей в зависимости от мотора и мастерской.

Навесное

Ну про навесное особенно не о чем говорить, всё надежно и беспроблемно. Разве что общей для всех старых машин является проблема с генератором, благо переборка или покупка контрактного в среднем не превышает 5000 рублей. Плюс замена рубля 1.5.

Кузов

Кузова у этих машин хорошие — крепкие и красивые без каких-то особых болезней. Запчастей на разборках уйма, поэтому проблем не должно быть. Единственная пара неприятностей, которые встречаются практически у всех — растрескивание задних арок, в результате чего через эти трещины вода попадает в багажник и растрескивание центрального тоннеля под задней сидухой.

Теперь поговорим о прочих проблемах

Хотя по большому счету и нет ничего особенного, что могло бы заставить вас потратить деньги. Кто-то жалуется на стуки суппортов, но и тут цена вопроса 3 копейки. Время от времени встречаются проблемы с панелями климата. Да, разве что еще иногда выходит из строя подвесной подшипник кардана. Сам подшипник обойдется вам в среднем 2000 рублей, а его замена тысячи в 1.5. Также среди прочих трат стоит конечно упомянуть страховку и транспортный налог. Страховка в среднем обойдется вам в 10000, а налог будет варьироваться от 3000 до 15000 рублей в зависимости от мотора для атмо и дизеля и 42000 рублей в год придется отдавать за турбовый JZ.

Расход

Прожорливость двигателей конечно разнится, минимальным, естественно будет расход на автомобилях с 1.8 и дизелях, здесь на 15000 км пробега в год вы потратите от 60000 рублей. Для 2.5 и 3 литров эта сумма вырастет до 90-100 тысяч рублей. Про турбовый JZ я вообще молчу, там будет стоять выбор между заправиться и покушать, шучу. 120000+ на бенз если гонять на нем на постоянку.

Теперь можно подвести и общий итог

Если вы все-таки умудрились найти себе слабосильного маркообразного , то в хороший год с тратами только на бенз, ТО, страховку и налог его содержание может выйти в сумму менее 80000 рублей – по деньгам почти как на жигулях гонять, только как человек.

Если тачка по-мощнее, но тоже без проблем то 120-130 тысяч . С турбиной 180+

А вот если вы умудрились найти себе вшатанный Кресто-Марко-Чайзер , то сумма годового содержания будет начинаться от 140000 рублей для слабосильных и от 195000 для мощных атмосферников , а турбо и подавно может попросить 230000+ в не лучший год.

Нужно сказать, что для таких крутых машин это не такие уж и большие цифры, тем более, что большинство из них еще не успели долго поездить по российским дорогам и всё еще сохраняют японскую надежность, поэтому скорей всего попасть на большие бабки не должно получиться.

Источник

День из жизни Toyota Chaser 90. Отдаю в кузовной ремонт

KOMMENTARE • 0

Он реально на 1.8 так может?

@Вова и тебе удачи с покупкой!) Спасибо)

@RWD Highlights услышал, спасибо за инфу. Удачи

@Вова Рассматривал все варианты кроме дизельных, по деньгам у них разница небольшая, но 2.5 в среднем чуть дороже.
1.8 взял потому что комплектация на механике, плюс минимальный налог, минимальные цены на замену масла, в общем реально самый бюджетный вариант.
Если не гонять, то расход будет как у обычной малолитражки.
Чтобы ездить боком по мокрому и по снегу 1.8 хватает за глаза. В принципе и по сухому на 1-2 передаче проворачивает колеса, но это уже откровенное насилие.
А чтобы по сухому уверенно ехать боком — нужно рассматривать турбо джей, но там совсем другие деньги (как за саму машину, так и за содержание). Либо 2jz ge на 220 сил, но они довольно редкие.

@RWD Highlights а за сколько ты его взял если не секрет? И рассматривал ли 2 литра и 2,5? И почему все-таки 1.8? А еще интересно какой расход))
Просто сам сейчас выбираю, никак определиться не могу)

Может куда больше!)
Постараюсь в следующих сериях показать))

Источник

Toyota Chaser V значит VEMS › Logbook › Снятие редуктора без ямы. Замена блокировки. Часть 1.

Начну с того, что еще с покупки машины меня мучал вопрос о наличии блокировки.

Если верить подкапотной табличке, то должен стоять 8ми дюймовый Torsen, что большая редкость для АТ вэшек.
Опыта езды на заднем приводе было мало, поэтому по ощущениям не мог быть 100% уверенным, все-таки торсен лишь перераспределяет момент между колесами, но не дает 100% жесткой блокировки подобно LSD или заварки)
Выдержка из интернетов:
под капотом на табличке в поле трансмисии все написано, правдо шифром.

Расшифровка дифференциалов Тойоты (это то что написано на подкапотной табличке после номера коробки, например :
A341E(номер коробки)
B02B(дифференциал))

Первая буква: (размер шестеренки)

A = 7.5″ ring gear
B = 8″ ring gear

Следующие 2 цифры: (передаточное число)

01 = 3:42
02 = 3:58
03 = 4:10
04 = 4:56
05 = 3:15
06 = 3:91

Последняя буква:
A = 2 Pinion, Open (2 сателита, открытый)
B = 4 Pinion, Open (4 сателита, открытый)
C = 2 Pinion OEM Limited Slip (2 сателита с LSD, дифференциал с ограниченным трением)

Зимой прикупил себе открытый 8ми дюймовый редуктор с ГП 4.1 (покороче чем моя 3.9), потому как свапнутые вэшки с их оставшейся от овоща парой 4.1, срывались с места весьма эффектнее.
Думаю, если у меня и не торсен, то просто заварю новый, но в любом случае нужно снимать))

После долгого вступления начнем!
Все опишу предельно подробно, так как решил все делать сам, да еще и в условиях отсутствия ямы)

Источник

Toyota Chaser JZX90 «JZeppe» in Vertex › Logbook › Ремонт подвески или как я поменял печку…

Недавно решил обновить подвеску, заменить некоторые уставшие детали. Диагностика показала, что замены требуют почти все сайлентблоки и линки, а также подушка редуктора. Поначалу хотел поставить полиуретан, но в итоге не стал заморачиваться, взял ширпотреб, только линки заднего стабилизатора поставил оригинальные, ибо НЕоригинал долго не живет, убеждался не раз. Если ставить полиуретан, то ставить хороший, качественный. Я года 3 назад заменил плавающие сайлентблоки сзади на полиуретановые, до сих пор ходят и всё гуд, заказывали с Москвы (красный полиуретан). Раньше, когда стояли обычные, приходилось менять чуть ли ни каждый месяц, постоянно скрипели. На редуктор поставил две подушки, изначально стояла одна, но две все же лучше… 🙂 Брал неоригинал, посмотрим сколько прослужат…

Ну, а пока перебиралась подвеска, у меня возникло желание, наконец, заняться печкой. Давно собирался это сделать, так как сервопривод, который переключает подачу холодного и горячего воздуха вышел из строя и мне приходилось переключать печной кран под капотом вручную, что, естественно, было неудобно. Чтобы добраться до этого привода пришлось снять торпедо, процесс, конечно, муторный и долгий, особенно пришлось повозиться с проводами, отсоединяя их… Описывать процесс снятия не буду, информации в интернете на эту тему хватает. Добравшись до печки, внимательно её осмотрев, не долго думая принял решение поменять ее полностью, так как за многие годы эксплуатации в суровых российских условиях печка впитала в себя очень много грязи и чистить ее мне не хотелось. Нашел отличный вариант за 4 000 руб. с распила, чистенькая и главное всё работает 🙂 За одно установил салонный фильтр, поставил от Марка 110, подрезал немного один край (примерно 1,5 -2 см), встал как родной (цена вопроса 350 руб.).

Теперь в Чайзере горят все лампочки в приборной панеле, печка дует чистым свежим воздухом, температура переключается, ну и подвеска в полном порядке. На всё про всё ушло 2 дня, если не считать мелкие доработки…

Источник