Часы с годовым заводом ремонт

Реставрация и ремонт годовых часов

Ремонт годовых часов С одной стороны, ремонт «годовиков» дело совсем несложное, учитывая кажущуюся простоту их механизма. Но с другой стороны, чтобы самому отремонтировать часы без некоторых тонкостей этого процесса не обойтись. Необходимо не только знать «годовики», но и чувствовать их. А самое главное — надо получать эстетическое удовольствие от вида зубчатых колес, трибов, торсионных подвесов, анкерных колес и вилок с палетами, латунных платин и пружинных двигателей. Если вы это ощущаете, то можно попробовать отремонтировать торсионные часы самостоятельно.

• Шаг 1: Осматриваем механизм, чистим, если есть выработки от цапф, стягиваем отверстия на платине;
• Шаг 2: Осматриваем палеты на анкерной вилке, если есть выработка, надо зашлифовать плоскости импульса палет внимательно следя за сохранением угла;
• Шаг 3: Собираем механизм, смазываем “секретным” маслом, регулируем палеты;
• Шаг 4: Собираем подвес из торсионного волоса, очень бережно, это самая тонкая деталь ;
• Шаг5: Запускаем часы, вращая узел крепления торсионного волоса, добиваемся, чтобы рычаг анкерной вилки отклонялся одинаково в обе стороны. Затем регулируем сам угол отклонения анкерной вилки, поднимая и опуская вилку на торсионном волосе. Работа регулятора должна, быть примерно такой: Поворот маятника 300-360 град., период колебания около 15-20 секунд. Если Ваши годовикипошли устойчиво, то Вы ощутите самое настоящее счастье. Но, наш совет от всего сердца, все-таки лучше обратиться к часовых дел мастеру, пока Ваши часы еще можно отремонтировать это лучше, чем исправлять последствия неправильного ремонта.

• Ремонтируем годовые часы, а также любые антикварные часы.
• Составляем Экспертное заключение.
• Запчасти: обращайтесь и мы постараемся Вам помочь запчастями к старинным часам.
• Реставрируем годовые часы,а также любые антикварные часы.
• Связаться с нами

Источник

Стоит ли ремонтировать советские механические часы?

Очень часто приходя в мастерскую люди интересуются почему ремонт советской ( да и любой другой) механики стоит так дорого и стоит ли им ремонтировать такие часы. Сначала ответим на вопрос о стоимости. Дело в том, что как правило, часы у которых нет хода или плохой ход нужно полностью перебирать и промывать в ультразвуковой мойке (кто-то пользуется другими видами), чтобы заменить те детали, у которых большой износ (выработка) и удалить грязь и остатки масла с деталей — данная процедура называется репассаж. Так как в большинстве случаев такие часы уже не производят, чтобы найти запасные части нужно идти на некоторые ухищрения. Если человек уверен, что у него лопнула пружина барабана и мы ее заменим, где гарантии, что там нет проблемы с колесной системой, что у механизма большая выработка и давно пора менять масло. Отсюда и стоимость ремонта.

Вопрос второй, следует ли ремонтировать такие часы. Если эти часы вам дороги как память, то, конечно, стоит. Ведь носить механические часы — это целый ритуал, их нужно каждый день заводить в одно и тоже время и контролировать правильность хода.

Как таковой большой ценности на рынке обычная механика не имеет (не считая коллекционных и редких экземпляров), но тот уровень качества, с которым выполнены старые часы, у многих современных часов отсутствует. Раньше на заводах были большие отделы контроля качества и материалы, из которых выполнялись детали, гораздо лучше по качеству.

Поэтому решать исключительно вам ремонтировать или нет.

P. S. У кого какие часы остались в наследство? Носите ли вы их?

Источник

Часы с годовым заводом ремонт

Н. Новгород, пл. Советская 3, Универсам «НАГОРНЫЙ» (цокольный этаж)

• Ремонт различных моделей и марок наручных часов;
• Ремонт швейцарских наручных часов: TISSOT и др.;
• Ремонт советских наручных часов: Ракета, Победа, Чайка, Восток, Полет, Луч, Заря, Слава и др.;
• Ремонт японских наручных часов: ORIENT, SEICO, CITIZEN и др.

• Замена ушек, головок в часах;
• Замена элементов питания в часах;
• Ремонт и замена механизмов часов;
• Замена стекла в наручных часах;
• Замена узла баланса в часах.

• Изготовление минеральных или органических часовых стекол вместе с установкой;
• Граверные работы;
• Установка ручного ремня;
• Замена браслета наручных часов;
• Профилактика часов — удаление пыли, чистка механизма.

Популярные бренды, с которыми мы работаем

Часовое дело в России — отрасль, ведущая свою историю с XV века. На протяжении нескольких веков в Россию завозились импортные изделия, затем с некоторым отставанием было налажено производство отечественных часовых механизмов. Часовой мастер — профессия, ранее ремесленническая. В настоящее время профессия часовщика является необходимой и востребованной, но непопулярной. Десяткам часовых магазинов и специализированных часовых мастерских требуются часовщики, которых катастрофически не хватает.

В России существует несколько учебных заведений, которые готовят часовщиков. Например, Петродворцовый часовой завод[1], открывшаяся в 2012 году Moscow Watch School. Для собственных нужд готовит мастеров часового дела и мануфактура «Константин Чайкин». Колледж предпринимательства 11 (ранее ПУ 150), где учили сборщиков часов, а Строительный колледж 12 (ранее ПТУ 86), готовивший мастеров по ремонту, перевел её в Центр повышения квалификации, где собираются организовать трех- и шестимесячные курсы мастеров по ремонту часов. Ранее профессию часового мастера можно было получить на базе профессиональных училищ в различных регионах нашей страны.

Мастер Филин Андрей Владимирович закончил с отличием Нижегородское профессиональное училище № 6 факультет «Ремонт часов».

Свою деятельность часовым мастером начал в далекие 80-е года и к настоящему времени наработал огромный профессиональный опыт и квалификацию.

Филин Андрей Владимирович разбирается в различных марках часов, как отечественных, так и иностранного производства, сможет выявить причину поломки, а также поможет Вам с выбором наиболее оптимального варианта ремонта.

Филин Андрей Владимирович является высококвалифицированным часовым мастером и всегда рад помочь Вам!

диагностика часов — бесплатно!

Назови мастеру кодовое слово — CLOCKMASTERNN , И ПОЛУЧИ СКИДКУ 10%!

Источник

Ремонт часов своими руками

С чего начать. Некоторые заметки от Богдана Я.

Это сугубо опыт любителя, который никогда не был часовщиком-профессионалом. Соответственно все это годится для любителя. Профессионалу дорога — в училище. Там всему научат.

Начать с Пинкина. Или с Трояновского. Вообще книги на тему ремонта часов есть. Скачать и распечатать. Ладно, нет Интернета — за вас это все сделают в любом Интернет-кафе. Книгу надо иметь. Может обойтись дорого, но это того стоит. Эта книга — руководство для непрофессионала, который должен иметь возможность по этой книге хоть в чем-то разобраться. Почти наш случай. Никогда до сих пор ничем подобным не занимался — и тут приперло.

Сделаем некоторые дополнения с поправкой на сегодняшний день для тех кому приперло.

Отвертки. Начинай с простых.

Китайские. Пользую. Затачиваю. Насчет китайских отверток — смотри где на улицах меняют батарейки в часах и продают батарейки и ремешки для часов. Или в самых обычных хозлавках. Набор отверток для мелких работ.

Берешь отвертку. Если окажется слишком мягкой и гнется при попытке чего-то открутить — рядом с отверткой ложишь свечку. Раскаляешь лезвие отвертки и быстренько в воск. Это закалка. Потом берешь мелкий камень и по Пинкину — затачиваешь.

Более круто — в станке на алмазном диске. Но это будет попозже. Когда инструмент и станки появятся. Хорошо подходят камни для доводки.

Пинцеты (для начала — сойдут медицинские глазные).

Альтернатива — познакомиться с радиобазаром (если Москва — то кажется Горбушка — там где продают радиодетали, радиостанции и компьютерные прибамбасы) — смотри боксы где продается инструмент. Будешь сильно удивлен обилием. Хорошие инструменты стоят неожиданно дорого. Формы пинцетов — смотри у Пинкина. Я не говорю о больших часовых мастерских. Там скорее побьют чем что-то продадут по нормальной цене. Не хотят плодить конкурентов. А если и продают — то цены просто нереальные. Ни в какие ворота не лезет.

Там же — радиобазар — бензин Галоша. Мыть. Он намного суше чем керосин и Уайт-спирит .

Берешь палочки (типа китайских) — длина в палец — по вкусу. Вкалываешь в торец рыболовную стальку 3-4 см длиной — она бывает толще и тоньше. 0.1 — 0.15 мм. Это к рыбакам. Одного метра хватит ну так лет на 10 работы.

Самый кончик одним ударом молотка (через пробойник или твердый кусок железа) на твердой наковальне расплескиваешь. Получаешь маленькую лопаточку. Делаешь таких 3-4 штуки с разным размером лопатки и разным диаметром стальки. Это заменит маслодозировку. Как наковальни я использую или ролик из большого подшипника или твердосплавные пластинки для токарного станка — твой путь на барахолку или в друзьям в мастерскую.

Примерно таким же образом — для начала пригодятся — палочки с обычными швейными иголками — пока руки трусятся и нет хороших пинцетов — выставлять детали (шестерни в камни, винты и т.д.) — это вспомогательный инструмент.

Хирургические зажимы. Разные. Очень удобно как мелкие и сильные плоскогубцы. Покупаются обычно по случаю на барахолке.

Зубоврачебные шпатели. Удобно использовать во всех случаях как вспомогательный инструмент.

Клизма. Резиновая. Из аптеки. Большая. Пыль сдувать. Наконечник должен быть резиновый.

Масло. Или в мастерской (если не побьют, хотя обычно смотрят как бараны и делают вид что не понимают о чем ты вообще и стараются тебя побыстрее спровадить). Или может быть на радиобазаре — там же где продается припой и кислота. Масло МН-30, МН-45 или масло часовое. Оно хоть и не высшего пилотажа — но для начала пойдет.

Держать лучше в темной тяжелой коробке — и солнцем не попалит и меньше шансов, что перевернется.

Для открывания корпусов — большой разбитый медицинский пинцет. Ясно что это не-кошерно — но так тоже можно. Аналогично — старый штангенциркуль. Только надо подправить грани губок — чтобы были более прямоугольными.

Скальпель — открывание корпусов.

Бинокулярная лупа. Стоит относительно недорого, но без нее лучше даже не начинать. Или фототовары (классические — там где продают подзорные трубы и бинокли) или радиобазар. Бывают разной силы. Если деньги есть — возьмите две. Одну 1.5 крат, одну — самую сильную какая продается — кажется до 2.5 крат. Могут продаваться на резинке — прийдется переделать под жесткий ободок. Можно зайти поговорить в мастерской оптики — очков. Может там что-то предложат типа пенсне. Насчет обычных луп — по вкусу — пользуюсь редко. Она оказалась чрезвычайно кстати для обрезания ногтей у детеныша — их по первой вообще не было первые полгода видно, а обрезать надо.

Бинокулярка — микроскоп. Угу. Старый. Поищи. Самый старый — МБС-1. Он с прямым изображением — не вверх ногами — что есть то и видим.Должен стоить в пределах 50$. Очень пользительная штука. Во всех отношениях. Вплоть до того что выдрать скапку из пальца. Но это по случаю и со временем. МБС-10 или ОГМЗ круче — расстояние от объекта до окуляра больше, ясно что дороже. Но все равно под МБС-10 обычная отвертка не влазит — надо укорачивать. Хотя на Сайте Лыткаринского завода — производителя МБС-10 есть ссылка о том, что они к МБС-10 продают объективы с расстоянием до объекта — примерно 19 см. Это может быть хорошим решением если нам достался МБС-10. Все между МБС-1 и МБС-9 — считай одинаковое. Со временем объектив можно и самому переделать. Берешь то что дешевле. Это ближе к барахолке. Единственное — желательно чтобы был осветитель (трансформатор + лампочка).

Все что дальше из инструмента — только после выпотрошения 4-5 часов.

Где брать часы — заведи себе моду бывать на барахолке — там проплывает все. Часто там продают просто механизмы. Например:

Когда слегка разомнешься — после покупки бинокулярного микроскопа — там же — радиобазар, лавки с инструментом — обычно продают ультразвуковые мойки. Но тут тоже вопрос — надо ли. 50 лет до этого их не пользовали — брали ванночку и кисточкой мыли детали в бензине. Можно обойтись, но весчь неплохая. Стоить должна в пределе 50-80 $. В ультразвук 30 ватт заливал денатурат и бензин Галоша. Работает. Не вспыхивает. Моет как зверь, но все-равно иногда надо зубочисткой чего-то отдирать. На базаре говорят что 30-ваттные мойки — неубиваемые — работают без проблем и возврата из-за брака не бывает. Если модель такая как на рисунке — что надо бы сделать после покупки — разобрать полностью (может оказаться влага внутри, один из показателей — стильные щелчки при работе на фоне равномерного звука), выдавить из корпуса металлический бак и посадить его обратно на Авто Герметике (белом, нашем, не на прозрачном силиконе). Сантехнический не проходит — сильно коррозионный. Один из показателей сантехнического — сильный уксусный запах.

Да, забыл, барахолка — ищи чашки Петри — а может и в аптеке или в лаборатории при больнице. Но ты не их клиент — там дорого барахолка — это самое то. Это плоские круглые стеклянные или пластмассовые невысокие ванночки — для деталей. Они дешевые. Возьми штук 5 для текущих разборно-сборных работ. Мне больше нравятся стеклянные — они тяжелее, меньше ерзают по столу.

Потом для удобства — в конторах которые делают визитки иногда можно подкатить и купить коробки для визиток. Оптом будут стоить в пределах 0.30 $ шт. Прозрачные — тоже очень удобная штука — но это уже для более длительного хранения.

Силикагель. Маленькие пакетики, которые вкладывают в новые модные туфли, аппаратуру, комплектующие для компьютеров. Поглощает воду. Надо высушить или в микроволновке или на хорошей температуре — в электродуховке. Газовая не проходит — при горении газа выделяется вода. Пакетик после сушки укладывается в коробку, в которой длительно хранится мелкий инструмент и запчасти — чтобы не ржавели.

Радиобазар. Пакетики с защелкой — их продают сотнями. Размер 4 Х 6 см. Ложить часы и мелкие предметы. В них пакуют обычно мелкотень которую продают на базаре.

Для начала наручные часы можно ложить при разборке на сетку от мясорубки. Потом сам определишь чего тебе надо и как тебе удобнее. Подставку можно выточить из латуни. Должна быть достаточно тяжелой.

У электриков возьми катушку от любого старого пускателя — попробуй спросить на 380 в. Если нет — на 220 в. Присобачиваешь провода — размагничиватель готов. Включать только на короткое время — греется.

Насчет нового инструмента . Не всегда он и стоит тех денег. Подумай как выкрутиться тем что есть. Он нужен если ты этим зарабатываешь на жисть и заказчик все оплачивает. Если это хобби — то не в первую очередь. Рассчитывай расходы так: я бросаю курить (и пить) а все сэкономленное — на инструмент. В этом случае — это действительно хобби и полезное времяпрепровождение.

Теперь пошла крутизна. Станок.

Ясно надо понимать, что без серьезной подготовки выточить ось не представляется возможным. Ни при каких условиях ни с первого раза ни с пятого. Даже достать материал — а не получится. Очень много сопутствующих факторов имеет влияние на конечный результат которым является готовая выточенная и пригодная к использованию закаленная часовая ось. Начнем с простого — материалы. Для начала нужно иметь то из чего точить. Сталь. Все относительно. Были попытки взять старые оси от будильников — не получается. Просто сырой материал. Как гвоздь. При диаметрах меньше 0.1 — ломаются — нет прочности. Были попытки точить из СТ-45 — чуть лучше, но все те же проблемы — диаметр 0.1 — где-то предел. Мы сейчас говорим о точении нормальным резцом с суппортом. Не руками. Еще одна весчь. Почему не так просто точить ось. Почему ось точится за один проход — то есть без преставления в патроне. В любом случае пруток-заготовка не круглая. Мы говорим о точности ну максимум нами достижимый . 0.01. А ржавчина на прутке. А масло. А пыль. Так что со всей любовью к крутым пруткам — переставить ось и точить с другой стороны — не разгонишься. Для этого нужны центроискатели. На 0.01 — известная штука. Нам этого не хватит. Выпускались в СССР. На 0.001 — видел один раз швейцарские. У барыг. Не хватило денег — много просили. Сейчас локти кусаю. Это одна из причин почему нужен 4-х кулачковый патрон — в нем можно подцентровать заготовку. Якобы в СССР не делали (для маленьких станков). Были только с одновременным зажатием всех губок. А надо для каждой губки — раздельно.

Вариант 2. Скоростная машинка. 10 000 оборотов. Точим алмазным надфилем. Вполне может быть. Есть орлы которые таким образом что-то делали. Но как на меня — это не очень правильно. Если точить то точить.

Учитывая вышесказанное — если не точить оси как жарить пирожки — то для непрофессионала-токаря-часовщика более целесообразным будет брать малогабаритный прецезионный универсальный станок. Я бы сказал так, что 20 % работ — точение осей (а то и того меньше), 80 % — точение винтов и частей корпусов, различные второстепенные фрезерные работы.

Примеры я бы назвал такие:

— Proma — SM-250 или SM-300

— старый ГДР — MD-65

Цанговый патрон, родные цанги. Сверху лежит фрезерный уголок. На него крепится часть суппорта и получаем «фрезер».

— новые — Proxxon PD-230/E, туда же фрезерная приставка или фрезер FF-230. Ищите на http://www.proxxon.ru. Там у них даже в разделе электроинструмент есть прайс — то есть они этим занимаются реально.

По поводу старого MD-65. Оси 0.1 точит. Не бьет. Какие либо дополнительные разъяснения излишни.

Теперь следующая тема. Хорошо. Заимели мы станок. Ну ква. Имеем типа компьютер в виде процессора, монитора и клавы. Но ко всему этому паровозу нужен и софт. Windows-2000 или Windows-XP а для крутых перцев сойдет и Линух. Так вот, начинается самое интересное. Софт часто стоит дороже железа. Та же история и со станками. Нужны приспособления и дополнительные инструменты. Примерный набор дополнительных причиндалов к станку я думаю, что будет стоить не меньше чем стоит станок. Говорим сейчас о токарном + фрезерном. MD-65 у меня оказался с фрезерной плитой-уголком — в патроне станка зажимается фреза, а суппорт переворачивается а-ля фрезерный стол, только вертикальный + тиски фрезерные. Стрелки на нем фрезеровать получается. В винтах прорезать шлицы тоже.

— резцы — не менее сотни. Хорошо укладываются в старые деревянные школьные коробки-готовальни.

Для точных заточенных резцов очень хорошо идут старые коробки из-под бабушкиных серебряных ложечек — резцы дороже чем ложечки, не побьются.

— цанги и цанговый патрон. У меня 2 комплекта — один родной от MD-65 (3-13 мм), второй комплект — Lorsch (часовой, 0-6 мм).

Это в станке, Lorsch в переходнике.

— индикаторы. На 0.01 и 0.001. Ясно, что нужны к ним различные крепления. Часто крепления приходится делать самому.

— центроискатели — 0.01. Без него делать просто нечего на станке.

— микроскоп бинокулярный. Без слов. Выше уже об этом говорили.

— патрон 4-х кулачковый. С раздельным разжатием кулачков.

— точило — точить резцы грубо

— алмазные круги — точить резцы точно

— тиски поворотные (горизонтальная поворотная система) — сверлить отверстия в точно заданных местах. Отверстия под винты в ободке прозрачной задней крышки. Это сверлено вручную. Видно, что винты скачут.

— делительная головка. Или с дисками или с нониусом. Резать шестерни. Или хотя бы сделать квадрат.

— О фрезах я не говорю. И торцевые и для шестерен. Толщины дисковых фрез — от 0.1-0.15 — это толщина лезвия «Нева».

— Сверла, метчики и плашки

— мерительный инструмент — это для грубых работ

— а для точных — только оптика

— дальше надо смотреть что надо уже по самим выполняемым работам. Много придется делать самому. Многое придумывать. Очень часто для изготовления одной детали больше времени идет на изготовление зажима для того чтобы эту деталь зажать в станок.

Обрезка фольги — изготовление «дисковой» стрелки. Подручные материалы.

Теперь разговор — где и как это все организовать. Должно быть сухо. Без пыли. Не на голове у семьи — семья должна знать что это ваше — и что бы вы там не делали — им туда входу нет. И подвывать по поводу шума из мастерской — тоже нечего. Их комментарии неуместны (ах там грязно, ах там бензином воня).

У одного типа я видел Немецкий станок — типа нашего школьного. Поточнее только, довоенный. Он смонтировал его под кухонным столом. По центру стола — полка, на ней станок. Верхняя доска стола поднимается — как в старых школьных партах. Доску опустил, скатерть на место положил и лучок крошишь с колбаской. Все равно дома больших токарных работ не будет — все какая-то мелкотень.

Если разговор идет о большой мастерской или более серьезном занятии реставраторским делом для души — то дополнительно к маленькому станку надо смотреть в сторону станка побольше — школьного ( не хочу называть тип — их много разных), горизонтального фрезерного НГФ-110 и муфельной печи — это для более грубых работ и изготовления приспособлений. Ясное дело, что и этому всему нужен прицеп приспособлений и инструментов. Фотография подвала на даче.

Если где-то можно заказать или купить — смотреть в сторону вальцов. Могут стоить достаточно дорого. Иногда очень выручают. Особенно при изготовлении новых деталей, стрелок и подкладок под резцы токарного станка.

Как заключение скажем так — процесс этот бесконечен. В одной разумной книге по выбору часового токарного станка была хорошая мысль, полностью применимая и в нашем случае — все мы смертны. Все эти инструменты интересуют только нас. Лично. Нечего рассчитывать что кто-то после нас будет продолжать с огнем в глазах начатое нами. Весь инструмент надо покупать из расчета что после нас его наши благодарные потомки задыхаются всего этого хлама и побыстрее. Могут и в мусор запулить. Место под гераньку им затребовалось! Надо сделать так, чтобы они могли за него получить побольше, медленно и уверенно всей этой многочисленной родне и потомству надо разъяснять что все это стоит дорого и на этом в отдаленные времена можно будет что-то заработать. И соответственно если уже покупать — то покупать ликвидный инструмент, который и через 50 лет будет иметь цену. Это с одной стороны. С другой стороны — все мы сейчас работаем. Что-то зарабатываем. Как раз это самое правильное время для заготовки себе круга деятельности на время, когда наши заработки приуменьшатся, то есть на пенсию. Успехов.

Полноценное обучение часовщиков в России возможно в Первой Часовой Школе, Москва ВДНХ.

Источник