Часы молния ссср карманные ремонт

Старинные часы и карманные часы

Текущий рейтинг темы —

Страница 1 из 438

101

Последняя »

Есть старая и новая версия. Старая была тоньше и была основана на базе Lip R36, а также Cortebert 620

На базе молнии были созданы часы Урал с центральной секундной стрелкой, а также хронограф
http://www.horology.ru/articles/tz2_files/Mchz.jpg

В последнее время на экспорт идут модели с противоударным устройством.

В прошлом были хорошие механизмы. Сейчас качество весьма далеко от понятия «хорошее».

Иногда в Молнию вставляли калибры стоонних производителей, например, 1 МЧЗ.
Вот часы с механизмом 3017 производства 1 МЧЗ, используемый, в-основном, в часах «Стрела». Сделан на базе Venus 150.

Источник

Карманные часы молния ремонт своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: карманные часы молния ремонт своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

В общем вот она собственной персоной

Не знаю что за модель. Часы принадлежали дедушке.

Заводятся нормально.
А вот с работой некоторые непонятности. Если кто знает как эти непонятности устранить, то буду очень благодарен.

Собственно непонятности такие. Часы нормально идут лежа циферблатом вниз или находясь в вертикальном положении, но, стоит только их положить циферблатом вверх, проходит около 5 секунд и они останавливаются. Нести в ремонт пока что не хочется, так как не известно сколько за их ремонт сдерут. Может это решается довольно просто. Поэтому прошу совета, что делать. Реально ли самому отремонтировать или все таки их ждет мастерская?

Видео (кликните для воспроизведения).

Итак, первую часть мы прошли. Инструмента немного набрались. Места где произрастает инструмент разведали. Рабочее место себе заготовили. И вообще – пока этим всем занимались – неплохо погуляли по воздуху и получше узнали злачные места и окрестности. Первая часть предполагала достаточно многие перемещения и внимательность при походах – надо было ИСКАТЬ. Что искать – ФСЕ! Все интересное и на наш еще не натренированный взгляд – могущее нам пригодиться и необычное. Чем-то напоминает плюшничество. Каков результат:

Инструмент. Какой ? Во-первых отвертки, потом пинцеты. К ним – бинокулярную лупу, кисточки, чашки Петри и иголки. Добыли немного масла. Да хоть для швейных машин. Ну нет другого. Считаем что у нас больше ничего нет. НЕТ. Все. Обходимся этим примитивным набором. Но без него – начинать не стоит.

Разных. Старых. Наручных. Набрали просто механизмов – на запчасти.

Брали без разбору, все что дешевле стоимости полпачки дешевых сигарет. Это их цена. Полпачки Беломора или Примы. Стоимость проезда в троллейбусе. Больше они стоить не должны. Вне зависимости от состояния – целые-битые. Критериев только два. Первый – обязательный – не ржавые. Второй – желательный – чтобы были в сборе (все детали на месте) – вне зависимости от целости. Хлам. Рассортируем. Что у нас есть ?

– Звезда. Старые. Механизм бочкообразной формы калибр 18 мм. Якобы в доисторические времена привезли в нам Французы и собрали завод LIP. Так что все это – Французы.

– Заря – Пензенский часовой завод

– Чайка – стандартные маленькие механизмы, достаточно старые, но живучие

– Слава – более новые механизмы

– множество иных названий. Все Советские. СССР. Видать государство заботилось о рабочем классе – часы выпускало. Чтобы на работу не опаздывали. Наверное.

– Победа. Москва. Маяк. Под этим названиями выпускалось много часов. Мы говорим не о часах. О механизмах.

Принципиально 2 типа механизмов.

– «высокий» механизм – например 1МЧЗ – «Москва». Центральная секундная стрелка. На его базе собирались большинство часов – вплоть до известных «Спорт». Они останавливались при вытягивании заводной головки. Эрзац-секундомер. Более старый тип механизма. Технический калибр не называем – нет смысла. Заказать детали под калибр все равно невозможно.

– «низкий» механизм – более современный. Боковая секундная стрелка.

И в первом и во втором случае разные заводы выпускали кучу модификаций механизмов – с улучшениями, упрощениями, рац. Предложениями. Также была куча видов внешней отделки. Удовлетворяли взыскательного потребителя.

Кроме этого – полная радуга других часовых механизмов:

– Слава – 2 типа механизмов, с автоподзаводом и без автоподзавода. В интернете где-то указывалось – прообраз LIP-T-15. Опять Французы.

Наша задача – научиться разбирать и собирать. Дальше каждый будет идти своей дорогой. Один будет только разбирать. Другой будет собирать на 50% а потом – по мере надоедания или мирно выбрасывать в мусор (обычнее привычки – водка-танцы пересилят), другие – со злости что не получается – бить на наковальне молотком. Третьи – спокойно разберут еще раз, отложат на пару дней и опять попробуют. Это нормальная форма поведения для столь необычного хобби – точная механика.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Начнем с более простого направления – мужские наручные часы. Они побольше женских Лучше можно рассмотреть без микроскопа. Пример – «низкая» Победа. Она для нас – самая простая. «Высокая» сложнее для первого раза. Схема часов в принципе идентична у всех одноплатинных часов. Поэтому необходимо просто один раз понять и запомнить несколько достаточно простых схем. Для первых тренировок – просто зарисовывать то что мы разбираем.

Задних крышек есть несколько типов. Все различие – по манере закрывания.

– захлопывающиеся. Отличительная особенность – обычно при внимательном рассмотрении можно найти лыску, в которую вгоняется нож для того чтобы при сильном нажатии ее открыть. В современном электронном ширпотребе очень часто практикуется подобная крышка, но с проточками как бы для откручивания – хороший прикол. Если не знаешь – то хоть стреляйся – открутить не сможешь.

Лыска в кольце стекла. Это не крышка.

Более современное решение – выступ в крышке.

А сюда просто вгоняется нож

– винтовые, с винтовым кольцом или с резьбой на самой крышке.

Или так – по краю крышки видны грани.

Первый вариант откручиваем или самыми большими портняжьими ножницами (они более жесткие) или обточенными губками старого штангенциркуля. На барахолках частенько могут валяться в развалах ключи вот такого вида.

Фирменный ключ (куплен в самом обычном магазине для моделистов – модели паровозов, машин и т.д. в Германии) выглядит вот так.

– достаточно редкий вариант в Советских часах – байонет. Поворачивается на небольшой угол и открываются.

Итак, часы открыли. Что видим – грязь.

Много грязи. Мы сразу говорим о том, что со ржавыми часами мы дела иметь не будем. Нет никаких шансов. Ничего сделать нельзя – все надо менять. Ставить новое или точить новое. Это нам пока рано.

III – заводная пружина (может быть две – в Славе)

IV – храповик – их тоже может быть несколько типов.

Что делаем в первую очередь – пока мехнизм находится в корпусе – спускаем заводную пружину. Если головка в тушке сохранилась и ее можно провернуть (она на стерта до основания) – пробуем слегка ее провернуть в сторону завода и смотрим на храповик. Он должен слегка провернуться и проскочить на пару зубьев. Это нам и надо – иголкой поддерживаем его в отведенном состоянии и без рывков даем заводной головке провернуться и распустить пружину слегка отпуская головку между пальцами.

Сразу ставим перед собой как минимум 2 чашки Петри. Или белых тарелки или блюда с ровным плоским дном. Диаметр 15-20 см. Я пользуюсь чашками Петри. Их проще накрывать на время перерывов.

Вытаскиваем заводную головку. Для этого надо прижать иглой фиксатор.

Вытаскиваем механизм из корпуса. Иногда это делается в сторону задней крышки. В нашем случае – наоборот. Снимается кольцо со стеклом и механизм вынимается в стлорону циферблата.

Минутная общем-то просто – да хоть отверткой

Часовая и секундная – это уже немного приключений. Инструмент – выдран кусок из реле (было какое-то электрическое рле – там материал на контактных группах именно тот что нам и надо – жесткий и тонкий. Подогнули – и есть нужный нам инструмент)

Откручиваем баланс. Размер (калибр) отвертки должен соответствовать размеру винта.

Винт открутили и как этот весь узел его поднять ? – а у него обычно есть специальные пазы, в которые можно воткнуть отвертку и разнять платину баланса от основы.

Все постепенно раскладываем по чашкам Петри.

Раскручиваем винты блока заводной пружины. В часах есть одна хитрость – если винт с многими проточками – значит он с левой резьбой.

Под циферблатом – узел колес стрелок ( I) и узел завода и переброса головки из положения завода в положение перевода стрелок ( II) ( называется по научному – ремонтуар). Разбираем.

Снимаем минутный триб. Это единственный узел в часах где требуется приложение усилия. Дергаем достаточно сильно. Если соскочили – повторим. Он всегда снимается с усилием. Главное – не бояться.

При разборке узла преревода стрелок (ремонтуара) – особое внмимание на пружину.

У нее есть противное свойство – щелкать и улетать в неопределенном направлении. Против этого простой прием – прикрываем (прижимаем) всю ее слегка просто пальцем и осторожно иглой из-под пальца «выщелкиваем»

Все складываем в чашку Петри

Теперь самое длительное и аккуратное. Помывка.

Берем неглубокую плошку. Льем туда бензин. И моем. Кисточкой и зубочистками. До блеска. Чтобы не оставалось никакой грязи.

Для мелких механизмов – беличья кисть. Пожестче. Для крупных механизмов – будильники, карманные часы – можно попробовать мягкие художественные кисти для маслянных красок.

Сушим: сначала положим после бензина на бумажную салфетку. Обычно я беру тажелую картонку и на нее ложу кусок бумажного полотенца. Чтобы не прыгало и не скакало. Салфетки и полотенца подбирать по критерию – чем меньше ворсинок – тем лучше.

Пусть бензин впитается. Просто положим. Потом берем детали пинцетом и обдуваем воздухом из резиновой груши (клизмы) чтобы из отверстий выдуть бензин. И так последовательно все элементы часов, которые лежат в чашке Петри или на импровизированной «сушилке». Узел за узлом. Имеется в виду вот что: если открутили платину а с ней – 3 винта – ложим их вместе. Считаем – «это наш узел». Дабы не перепутать винты и детали. Ложим их на те же места в чашку Петри. Или лучше в чистую чашку. Старую – потом помоем и протрем. Это если не предполагаем собирать быстро. Или собираем «с листа» – с салфетки. Но это при определенном опыте, навыке и скорости работы. Баланс. Пока опыта большого нет – не разбираем. Так блок платинка-спираль-баланс пихаем в ванночку с бензином и долго просто полощем в бензине. Ясно, что это неправильно. Надо все разбирать и т.д. – У НАС ПОКА НЕТ ОПЫТА. Выпотрошим 5-10 часов, а тогда будем смотреть на баланс. На то как он разбирается. Читать книги. И делать по мудрым книгам (если там это подробно описано).

Некое замечание о заводной пружине. Ничего не делаем. Просто снаружи обтираем салфеткой. Кистью чистим зубья. Пока больше ничего не делаем. С разборкой, смазкой, сборкой и заменой пружины будем развлекаться слудующий раз. Опыта пока нет. Сложно это.

А теперь более интеллектуальная работа – собрать полученный пазл

Все выполняется в следующем порядке:

– колесная система. Тоже немного поразвлекаемся. Шестерни в нижние камни мы расставили. Платиной накрыли, а потом нам надо пинцетом шевелить верхнюю платину во все стороны до момента, когда верхние оси шестерен не попадут в камни. Немного муторно, но выполнимо. Иногда можно попробовать помочь процессу тонкой иголкой шевелить шестерни до которых можно достать. Основное правило – НИКАКОГО НАСИЛИЯ. Все должно выполняться без каких бы то ни было усилий. Все само по себе со временем «вщелкивается» на свои места и платинка заметно «падает» вниз. Часовой механизм – вещь достаточно тонкая, усилия очень малые, потери усилий при работе тоже очень малые, соответственно – он не может собираться на тугих посадках – ИХ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ. Если верхняя платина не садится на место – щестерня не села в камни. Или пока мы все это шевелили – выскочила из нижнего камня. Еще раз повторим – УСИЛИЙ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ ! Критерием правильности сборки может быть следующее: слегка провернем барабан заводной пружины. ТОЛЬКР СЛЕГКА – все шестерни должны начать поворачиваться. Это все – практически почти без усилий на заводном барабане.

– ставим на место анкерную вилку

Смазываем камни сверху – со стороны задней крышки. Для этого используем самодельную маслодозировку.

Переворачиваем механизм, смазываем все камни со стороны циферблата. Собираем механизм заводной головки.

Пружинка. Еще одно приключение. Прижимаем ее всю широкой отверткой. Иглой заправляем на место. Пружины – наверное самое паскудное что есть во всей этой работе. Скачут. И будем мы страдать с ними а) пока не натренируем руки и б) пока не наберем тушек часов с которых без зазрения совести будем тащить запчасти.

Поставили на место. Не дышим. А вдруг выскочит.

Собираем колеса стрелок. Минутный триб сильно насаживаем на ось шестерни. Чем ? Да что под руку попадет примерно подходящее. Как снимали так и ставим. Упираемся. Прийдется сильно прижать триб до щелчка.

Смазываем. Что там смазывать – если вы этот пазл собрали – сообразили – то по поводу смазки тоже прийдется подумать и смазать самостоятельно. Основное правило – смазывать только маслодозировкой и по минимуму. Смазываются все трущиеся части. Платины должны быть сухие. На то она и выемка в камнях – чтобы масло за ее пределы не растекалось. Камни анкерной вилки не смазываем. Рано пока. Микроскоп нужен.

Нажимая фиксатор заводной головки ставвим ее на место. Заводим. Наслаждаемся. СДЕЛАЛИ . САМИ .

Дальше – по вкусу. Занимаемся полировкой стекла, корпуса, Кророче – развлекаемся, подыскаваем новый объект исследований.

После предыдущего поста у меня появились подписчики, значит сегодня будет продолжение банкета.

Еще летом приобрел себе полурабочие карманные часы. Теперь пришло время их “потрошить”.

Вот так они выглядят. Это стандартное изделие Челябинского часового завода 70-65 годов.

Проблема этих часов в том, что они самопроизвольно останавливаются и при заводе часов заводной вал проворачивается с неприятным “хрустом”.

И так, самопроизвольная остановка часов свойственна часам, которые очень долго время хранились, чаще всего это связанно с попаданием пыли в механизм или высохшей смазкой, тут можно обойтись простой профилактикой механизма. А вот для лечения неприятного хруста потребуется замена деталей (спойлер).

Вот внутренности этих часов, красной стрелкой указан винт для извлечения заводного вала. Вокруг этого винта поврежденная фаска в мосту, это свидетельствует о том, что кто-то пытался открутить этот винт слишком большой отверткой. На других винтах, то же есть характерные повреждения шлицов.

И так, приступаем к разборке/дефектовке.

Что бы часы перестали самопроизвольно останавливаться, нужно полностью разобрать механизм и промыть его от загрязнений и старой смазки (Конкретно в этом случае).

Типичный износ для этого механизма практически отсутствует.

Вот и добрались до причины проворачивания и хруста заводного вала – пиньен со следами износа.

При детальном осмотре проблемных деталей, видим “слизанные” зубъя. Итог детали под замену. Возможно кто-то пытался завести заведенные часы.

После мойки деталей, механизм смазывается и собирается обратно. Механизм я установил в наручный корпус с новым циферблатом и стрелками, родные стрелки, к сожаления в новый корпус не помещались.

Еще были заменены два моста, родные были исправны но новые изготовлены более аккуратно чем родные. Шляпки винтов пришлось полирнуть, что бы повреждения шлицов не так бросались в глаза.

Подходящей секундной стрелки у меня не было, пришлось колхозить и обрезать секундную стрелку от других часов.

ТК сейчас на пикабу популярна рубрика о загадочных вещах вот вам загадка: Для чего нужен этот инструмент (справа)?

Сегодня я решил рассказать о часах, которые я сделал для своего лучшего друга к одному знаменательному событию в его жизни.
Вообще-то, эту Молнию он сам мне как-то подарил “на запчасти”, лежала сломанная и полуразобранная у его отца уже много десятилетий.
Я решил ее имплантировать в новый корпус, но насколько это возможно сохранить максимум аутентичности. В частности, оставить родные стрелки, механизм, циферблат.

Сначала я произвел полную ревизию механизма, разборка, мойка, чистка, сборка, замена деталей и даже узлов, смазка. В общем, рутина 😉
Мех в итоге запустился, но спешил на 20-30 минут в день. Как оказалось, волосок на балансе немного цеплял мост. Нашел, исправил, теперь часы идут как часы 😉

Корпус весьма добротный, из полированной нержавейки, верхнее стекло обещали сапфир, но мне кажется это минералка, крепления для ремня на винтах, безель не вращается.
Задняя крышка и заводная головка имеют резиновые прокладки

Т.к. родной заводной вал имеет резьбу не по всей своей длине, а нарезать никто не взялся из-за того, что вал закаленный и хрупкий, пришлось заказать новый заводной вал для швейцарского Unitas6497.
Его необходимо было укоротить и подогнать все размеры под молниевский мех. Помощники в этом – дремель и алмазный надфиль

Заводная головка посажена на синий Thredlock. Уверен, теперь сама не открутится

Поскольку посадочное место под механизм в корпусе было чуть больше необходимого, пришлось изобрести проставочное кольцо. Купил лист 0.5мм латуни, отрезал полоску шириной 2.5-2.7мм, выгнул ее кольцом и отполировал

Одного кольца оказалось мало, поэтому я сделал сендвич из 2 колец. Получилось хорошо – и механизм плотно сел, да и красиво

Циферблат по диаметру подошел идеально, но при вставленном заводном валу механизм не доставал до циферблата, т.е. триб едва доставал до отверстия в цифере. Если все выставить ровно (циферблат закреплен на механизме), то циферблат прилегает неплотно со стороны верхнего стекла.
Проблему я решил проставочным кольцом из. проволочного припоя! Он бывает разного диаметра, он мягкий, идеально принимает форму кольца и в моем случае полностью выбрал лишний зазор. На фото его прекрасно видно – кольцо уже в корпусе

Ремень 22мм для авиатора (22мм у корпуса и 18мм на бакле). Чуть позже сошью новый ремень. Клей, кожа, бакли, инструменты есть

Теперь пришло время декорировать механизм путем синения болтов. Не всех, а только тех, что крепят мосты к платине.
Сначала каждый болтик зажимается в дремеле, затем полируется на мелкой наждачке, а потом на плотном картоне или войлоке с помощью полировочной пасты

Затем я сделал из медной проволоки своеобразную “удавку” для болтиков, чтобы они равномерно нагревались

Перед синением болтов желательно ознакомится с таблицей зависимости цвета нагреваемого металла от температуры и знать, что стадию глубокого синего цвета металл проходит очень быстро (в моем случае 2-3 сек)

Вот в общем-то и все! Знаменательное событие в жизни друга уже свершилось, часы по этому поводу уже подарены, я счастлив!

Если будут вопросы по билду – задавайте, с удовольствием отвечу.
Спасибо за внимание!

Отечественная промышленность, долгое время выпускала единственные карманные часы “Молния“. Механизм карманных часов молния имеет калибр 36 милиметров. Как непременный атрибут к карманным часам непременно прилагалась цепочка с карабинчиком. Мало кто знает, что карманные часы Молния выпускались на Челябинском часовом заводе – ЧЧЗ. Этот завод когда-то работал на министерство обороны и производил надёжные и качественные механизмы. Продукцией Челябинского часового завода являются авиационные и танковые часы, надёжность которых говорит сама за себя. Корпус часов “Молния” был украшен с помощью различных видов техник – чеканкой, инкрустацией и т.д. На корпусе часов были изображены портреты знаменитых личностей, гербы городов. После 90-х годов, появились карманные часы механизм которых представлял из себя обычный механизм наручных часов установленный в корпус карманных. Но это были уже не карманные часы “Молния“, а их аналог или подделка. Механизм часов могли установить как мужской так и женский, как механический так и кварцевый

В большинстве случаев ремонт карманных часов ничем не отличается от ремонта наручных часов. Прежде всего карманные часы отличаются от наручных часов тем, что имеют дополнительную крышку, которая защищает стекло от механических повреждений. Крышка открывается путём нажатия на кнопку, в большинстве случаев роль кнопки выполняет заводная головка. Благодаря пружине, встроенной в корпус часов, крышка с лёгкостью откидывается. При повседневном пользовании карманными часами, через определённое время можно заметить, что передняя крышка корпуса открывается не полностью или не откидывается. Причиной этому может послужить два дефекта:

1. Погнулась шпилька которая крепит переднюю крышку к корпусу часов.

2. Лопнула втулка крышки в которую входит шпилька.

Для того чтоб исправить один из этих двух дефектов необходимо выбить или выдавить шпильку которая держит переднюю крышку. Для этого используют шило или иглу диаметр которой меньше диаметра шпильки. С помощью шила выдавливаем шпильку на столько чтоб была возможность ухватиться пассатижами и дальше вытягиваем её с их помощью. После того как шпилька будет извлечена её необходимо выровнять или заменить на новую. Если втулки корпуса и крышки протёрлись или погнулись их так же следует выравнять и запаять. После этого установить шпильку на место.

Преимущество карманных часов Молния перед другими карманными часами (механизм которых представляет из себя механизм наручных часов), заключается в том, что они имеют колёса ангренажа большего диаметра и пружину с большей упругостью. Это позволяет часам справляться с мелкими соринками, которые попадают из кармана в механизм часов. Происходит это из-за того, что корпус часов не имеет полностью герметичного корпуса.

Наш сайт поможет быстро найти опытного мастера для заказа любых услуг по ремонту бытовой техники. Разместите заявку и проверенные специалисты предложат вам свои услуги и цены.

Часы Молния – отечественный продукт Челябинского завода с более чем полувековой историей. Символизируют надежность и высокую точность часового механизма, совокупность кропотливого ручного труда уральских мастеров с новейшими техническими достижениями.

Огромную популярность получили карманные часы марки Молния еще в Советские годы. Многие серии были посвящены историческим датам – Олимпиаде, юбилеям Победы, предприятий, а так же под заказ Министерства Обороны СССР. Корпус изготовлен из:

нержавеющей стали
технического серебра
покрытие хромом или никелем
с использованием эмали

Качество и дизайн неоднократно отмечались международными призами и наградами.

Такие часы можно назвать “вечным механизмом”, модели выпущенные в далекие годы СССР до сих пор отличаются отменным ходом. В случае поломки им необходим высокопрофессиональный мастер, который имеет опыт в обращении с такими часами. На нашей бирже Youdo.com. зарегистрированы специалисты, которым неоднократно приходилось производить ремонт карманных часов Молния, и которым известны все нюансы этих уникальных приборов.

Вам нет необходимости отвозить часы в сервис, тем более, что многие из них являются антикварной ценностью, наш мастер приедет в любую точку Москвы и Санкт – Петербурга и устранит неполадку у Вас на глазах.

устранение разгерметизации корпуса
замена деталей
чистка, промывка и смазка узлов и деталей
точная настройка хода

Ремонт часов Молния наши исполнители выполнят с ювелирной точностью и отменным качеством, с применением профессиональных инструментов и оригинальными запасными частями.

ГЛАВА V РЕМОНТ НАРУЧНЫХ И КАРМАННЫХ ЧАСОВ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ ПРИ РЕМОНТЕ НАРУЧНЫХ И КАРМАННЫХ ЧАСОВ

Обычно ремонт начинают с разборки часов. Снимают или отвинчивают крышку часов и, придерживая одной рукой заводную головку, другой рукой с помощью пинцета, отвертки или путц-гольца отводят собачку барабанного колеса и медленно спускают пружину. Затем, сняв ободок со стеклом, отвертывают винты корпуса, ослабляют винт переводного рычага и извлекают заводной: валик. После этого механизм помещают на подставку и разбирают, последовательно снимая узел баланса, стрелки и циферблат, колеса стрелочного механизма, анкерную вилку, анкерное, секундное, промежуточное и барабанное колеса, барабанный .мост, барабан, центральное колесо и детали заводного механизма.

Ободок стекла и крышку карманных и наручных часов рекомендуется снимать с помощью специального ножа, но так, чтобы не испортить внешний вид корпуса; открывать только в тех местах ранта и крышки, где имеется специальная щель или надпиловка для вставки лезвия ножа. Если крышка имеет резьбовое соединение с корпусом, нужно пользоваться универсальным ключом (рис. 68). Ключ этот можно изготовить в условиях часовой мастерской.

Если крышка завернута туго и не поддается отвертыванию от руки, то ее можно отвернуть при помощи тисков. Для этого в мастерской необходимо иметь специальные гладкие латунные или алюминиевые уголки, которые надеваются на губки’ тисок. Часы закрепляют в тисках, прикладывают плотно ключ и отвинчивают крышку.

Рис. 68. Универсальный ключ для отвинчивания крышки корпуса

Для выравнивания измятой или согнутой крышки корпуса в тисках укрепляют деревянный или стальной грибок, кладут на него крышку и легко ударяют по ней деревянным молотком (рис. 69).

В устаревших конструкциях часов встречается шарнирное крепление крышки, легко поддающееся деформациям, вследствие чего крышка перекашивается и плохо закрывается.
Для выравнивания крышки, несколько отогнутой назад от своего правильного положения, возле шарниров, между основанием крышки и каркасом кладут проволоку, по толщине равную шарнирному штифту. Затем крышку осторожно закрывают и открывают несколько раз подряд, не доводя ее до упора.

Так поступают, пока крышка не выпрямится.

Если крышка отогнута сильно, нужно пуансоном выбить шарнирный штифт, при этом для удержания пуансона на шарнирном штифте делают зенковку. Выбивают шарнир справа налево, держа в левой руке корпус и пуансон, а в правой молоток. Затем разверткой исправляют отверстие шарнира, выравнивают крышку, выпиливают новый шарнирный штифт и собирают корпус так, чтобы шарнир крышки относительно плотно поворачивался на штифте.

Если крышка часов тонка и легко деформируется, следует положить крышку наружной частью на верстак или на совершенно плоскую дощечку, а затем с внутренней стороны крышки слегка нажимать на нее, водя по всей крышке тыльной частью щетки, пока крышка не станет устойчивой. Тыльная часть щетки должна быть овальной формы и гладко отполирована (рис. 70).

Рис. 69. Грибки для выравнивания корпуса часов

Рис. 70. Исправление тонкой крышки тыльной стороной щетки для чистки часов

Деформированный ободок стекла выравнивают плоскогубцами,, круглогубцами или деревянным молотком с помощью маленькое грибка, укрепленного в тисках. Одновременно следует слегка пройти штихелем кольцевой конический паз, в который вставляется стекло.

Необходимо также проверить состояние корпусного кольца, его форму, посадочные места, на которых укрепляется ободок и крышка.

Стекло слабо держится в ободке, когда его паз недостаточно глубок. В этом случае паз углубляют острием штихеля. При необходимости стекло проклеивают белым или бесцветным лаком.

Иногда механизм часов сидит в корпусе слабо, хотя сам корпус исправен. Тогда следует проверить винты, крепящие механизм. Если все же механизм имеет большой радиальный и вертикальный зазоры, необходимо высверлить в боковой части платины (ближе к желобку заводного вала) отверстие, вколотить туда толстый латунный штифт и разрезать его пополам так, чтобы разрез входил в выступ корпусного кольца, на котором сидит механизм.

Когда серьга (в корпусе карманных часов) разработала гнездо в шейке корпуса и держится плохо, следует приточить в шейку корпуса два латунных футера и вставить кольцо.

Серебряные ,корпуса рекомендуется чистить порошком мела,, разведенным нашатырным спиртом, а затем очищать щеткой. Очень грязный корпус рекомендуется сначала положить на некоторое время в специальный состав-растворитель (трихлорэтилен, ацетон, бензин).

Поскольку довольно часто причиной остановки часов является загрязненность механизма, высыхание масла, проникновение влаги внутрь корпуса часов и т. д., то иногда бывает достаточно просто разобрать часы, при этом промыв или смазав их механизм. Перед разборкой часов изучите прилагаемую схему (рис. 1).

Рис. 1. Кинематическая и принципиальная схема механизма часов:

Снять заднюю крышку корпуса (удобнее всего подцепить ее ножом; некоторые крышки откручиваются). Как правило, такие неисправности, как лопнувшая пружина, сломанные или погнутые колеса, разболтавшиеся винты, видны сразу же.
Если при беглом осмотре все выглядит целым, следует вынуть механизм из корпуса. Для этого сначала надо спустить заводную пружину; делается это так: заводной головкой собачка отводится в крайнее положение (момент завода) и придерживается пинцетом, а заводная головка в это время осторожно вращается пальцами.
Затем извлекается заводной вал. Для этого надо установить его в положение перевода стрелок и ослабить винт переводного рычага. Потом механизм вынимается из корпуса и заводной вал опять становится на место. В некоторых моделях корпус часов устроен так, что механизм можно вытащить и без снятия заводного вала.
Проверить пинцетом вращение центрального колеса (свободно ли оно движется и не соприкасается ли с окружающими деталями). Проверить на соприкосновение также барабан, спираль, баланс.
Снять стрелки, освободить и снять циферблат. Сначала снять секундную стрелку, затем минутную (удобнее всего пинцетом). Потом снять циферблат с часовым колесом и часовой стрелкой. Проверить состояние его ножек. Осмотреть стрелочный механизм, проверить вексельное и часовое колеса, проверить сцепление колес стрелочного механизма (для этого повращав их в прямом и обратном направлениях). Проверить, правильно ли фиксируются переводной и заводной рычаги.
Снять с платины балансовый мост с узлом баланса. Отвернуть на 1,5-2 оборота винт колонки спирали, отделить узел баланса от моста. Вынув баланс из механизма, нельзя давать ему висеть на конце спирали.
Снять анкерный’мост и сам анкер (заводная пружина при этом должна быть полностью спущена).
Снять центральное, промежуточное, секундное и анкерное колеса. Проверить их положение на оси и сцепление между каждым колесом и соответствующей ему шестеренкой, осмотреть зубья.
Снять с платины барабан, открыть его и проверить состояние заводной пружины.

Промывать детали часового механизма можно в бензине (желательное прозрачном стеклянном сосуде). Уровень бензина не должен превышать 2 см.

Вначале промывают более крупные детали, например, платину и мосты, затем колеса и другие мелкие детали. Детали очищаются щеткой, сильно загрязненные пазы прочищаются заостренной палочкой.

Вымытые детали продуваются струей воздуха из резиновой груши. Очищенные детали надо брать только пинцетом.

Сборка часов производится в обратной последовательности.

Предположим, что к вам в руки попали часы. Это могут быть часы вашего дедушки, друга, знакомого, или даже ваши собственные часы, про которые вы давным-давно позабыли. Они когда-то остановились и перестали показывать время. В поисках необходимых инструментов вы перевернули квартиру «с ног на голову» и, при помощи подручных средств, умудрились вскрыть их.

Но стоит ли так торопиться? Возможно, эти часы еще можно отремонтировать.

Если вы новичок и ранее никогда не имели дел, связанных с ремонтом часового механизма, то вам стоит ознакомиться с несколькими правилами, которых придерживается любой часовой мастер.

1. Часовой механизм – это сложнейший «организм», в котором все его элементы работают, как единое целое. Поэтому ремонт часов должен быть бережным и аккуратным. Вы должны понимать, как они работают, ведь некоторые детали механизма часов настолько малы, что повредить их не составит особого труда.

2. Помните, что для бережного извлечения составных частей механизма нужны соответствующие специализированные инструменты. В противном случае, ваш ремонт приведет к обратно пропорциональному результату.

Стоит также отметить, что даже если каким-то чудесным образом эти инструменты оказались у вас под рукой, но при этом вы не имеете ни малейшего представления о механизме часов – они вам не помогут. Если не уверены в своих силах и не обладаете достаточным опытом – лучше отдайте ваши часы в мастерскую. Профессионалы своего дела отремонтируют их должным образом.

3. Часовые механизмы времен Советского Союза по сложности ремонта не уступают своим более именитым и дорогим собратьям из Швейцарии.

4. Как и большинству других механизмов, часам нужна смазка. Без нее они работать не будут. Помните, что под словом смазка мы имеем в виду специализированное вещество, предназначенное именно для часовых механизмов, а не вазелин или, еще лучше, масло подсолнечника. Последние два варианта не годятся даже в качестве временного решения проблемы. Смазка должна наносится на требующие того части механизма, с точным соблюдением количественных пропорций вещества. Если вы думаете, что часовой мастер, проводя ремонт, обильно поливает весь механизм из огромной масленки, то вы сильно заблуждаетесь.

5. Если по каким-либо причинам вы все же не хотите отдавать ваши часы в профессиональную мастерскую и не можете избавиться от желания провести соответствующий ремонт самостоятельно, приобретя специализированные инструменты, знайте, что часового набора за 600 рублей, которой можно купить в большинстве интернет-магазинов будет недостаточно. Это бесполезная трата денег. Качественный часовой инструмент стоит дорого, а его приобретение для разового ремонта не самый рациональный поступок.

6. Перед тем как начинать работу, ознакомьтесь с соответствующей литературой. Для новичка мы рекомендуем книгу «Конструкция и технология сборки механических часов» С.М. Тагирова. Она отличается четкостью и предельной краткостью изложенного в ней материала. После ее прочтения, на большую часть ваших вопросов будет дан ответ. Согласитесь, нет ничего хуже новичка, не разбирающегося даже в азах того дела, за которое он решил взяться, да еще и осыпающего вас постоянными вопросами: «что, да как?».

7. Помните – не стоит касаться составных частей часового механизма руками. Для этих целей необходимо использовать пинцет, перчатки, напальчники или, на худой конец, зубочистку.

8. Собрались сделать ремонт часов своим хобби? Будьте готовы к большим финансовым затратам.

Часовые инструменты начального уровня, предназначенные в первую очередь для сборки часов, стоят около десяти тысяч рублей, для минимального ремонта – от ста тысяч. Купить все сразу в любом случае не получится. На сборку полного комплекта инструментов может уйти вся жизнь. То же правило применимо и к обучению ремонту.

Положим, что вы все же обзавелись необходимым инструментом и оборудовали свое рабочее пространство. С чего начать? Не знаете? Мы подскажем.

Определите поломку либо неисправность механизма часов, приведшую к их неправильной работе или остановке. В 80-ти % случаев – это попадание на детали механизма грязи и высохшая смазка. Такого рода нарушения работы механизма можно определить на глаз. Их главными признаками являются черные трибы и высохшие масленки. Решением этой проблемы является разборка часового механизма, очистка всех его частей от загрязнений и смазка.

Помните о терпении, описанном нами выше? Что же, именно в такие моменты оно вам понадобится. Спешка – ваш страшнейший враг.

Самой важной частью этого ремесла, которой вам нужно будет обучиться, является разборка и сборка механизма часов. Для обучения подойдут старые, не подлежащие ремонту часы – это лучший вариант. От ошибок вы не застрахованы, как и любой другой человек, а при подобном обучении их не избежать. Самым оптимальным для обучения вариантом мы считаем будильник «Слава». Его часовой механизм похож на большинство наручных механических часов, а детали не столь мелкие.

Давайте рассмотрим ее на примере вышеназванного будильника.

Первое – снятие задней крышки. Открутите ключи завода, снимите кнопочки перевода часовых стрелок, после чего открутите крепежные винты. В наручных часах задняя крышка часов может крепиться к их корпусу, как винтами, так и при помощи специальных защелок.

Второе – извлечение механизма. Внимательно осмотрите и изучите способ, при помощи которого был осуществлен крепеж. Отвинтите крепежные винтики. Если у вас в руках наручные часы, перед извлечением механизма, достаньте заводной вал, переведя его в режим подводки, и слегка надавите на подавку, после чего выньте его. По окончании процедуры извлечения механизма заводной вал необходимо установить обратно.

Третье – съем стрелок и циферблата. Первые, снимаются достаточно легко – их нужно всего лишь слегка поддеть. Для этого используйте корсунки (пинцет, кусачки). Благодаря этому инструменту, вы сможете избежать появления механических повреждений (царапин, микротрещин), как на стрелках, так и на циферблате. В случаях, когда модель часов, которую вы ремонтируете, не оснащена календарем или боем, то циферблат, часовое колесо и стрелки представляется возможным снять как единое целое. Внимательно отвинчивайте все крепежные винты. В большинстве случаев, они располагаются на торцевой стороне механизма друг напротив друга. Все действия, связанные с разборкой и сборкой, необходимо выполнять на специализированной подставке, препятствующей проникновению пыли в ваше рабочее пространство с остальной поверхности, на которой установлена подставка.

Четвертое – спуск пружины. Просим прощения за профессиональный сленг. Спуск – это ослабление завода пружины. Возьмите в руку пинцет, другой – подзаведите пружину на половину оборота и в этом состоянии пинцетом отведите собачку. После этого медленно, без резких движений, начните отпускать заводной вал и дождитесь момента, когда пружина раскрутится полностью.

Пятое – съем балансного моста. Открутите крепежные винты. Далее, пинцетом подденьте мост и аккуратно, приподнимая его вместе с балансом, извлеките из часового механизма. Будьте осторожны. Не допустите сцепления спирали баланса с колесами. Помните, что если положить мост вниз балансом, можно повредить его ось. Не допускайте этого.

Шестое – съем моста анкерной вилки. Открутите крепежные винты. Далее снимите мост, после чего снимите саму вилку.

Седьмое – съем моста пружины. Это операция производится аналогичным шестому этапу способом.

Восьмое – съем моста колесной системы. В первую очередь, извлеките минутный триб, расположенный на центральном колесе. Если вы практикуетесь при помощи будильника, о котором мы говорили чуть выше, то снимать минутный триб необязательно. Помимо этого, стоит отметить, что в механизме этого будильника мосты колесной системы и пружины – это одно целое. После того, как вы отвинтите крепежные винты и снимите мост, выньте колеса. Не торопитесь и доставайте колеса по очереди – это позволит вам избежать повреждений соседних колес.

Вот и все. Вы разобрали свой первый часовой механизм. Однако его еще нужно и собрать. Для этого, выполняйте все те же действия в обратной последовательности.

Первый раз – самый трудный. Поэтому, советуем вам не пытаться собрать все воедино по памяти. Это придет позже – с опытом. Лучше всего пробегайте глазами по описанной нами последовательности, только в обратном порядке и, только после этого, выполняйте соответствующее действие. Так вы сможете максимально быстро и качественно собрать ваш первый часовой механизм, который только что благополучно разобрали.

Удачи в ваших начинаниях!
После написания этой статьи у нас появилась новая,предлагаем познакомиться:
Как самостоятельно отремонтировать механические наручные часы. Инструкция для начинающих мастеров.

Друзья, если у вас появились вопросы, по мере возможности я постараюсь ответить каждому.
Пишите, звоните и приходите по контактным данным,
размещенным тут (ссылка КОНТАКТЫ ТЦ САМОЛЁТ)
убедительно просим вас обратить внимание что наша мастерская находится в Самаре.

Надеемся, что прочитав эту статью, вы открыли для себя что-то новое и интересное.
И помните, если вы являетесь обладателем одних из часов, о которых мы рассказываем на нашем сайте и чувствуете, что им нужен ремонт или техническое обслуживание или же вы просто хотите получить профессиональную консультацию высококвалифицированных часовых мастеров города Самара – можете смело обращаться к нам.
Наши специалисты помогут Вам
отремонтировать для Вас часы следующих типов:

– старинные механические (возможность ремонта определяется мастером в момент осмотра);
– настенные (возможность ремонта определяется мастером в момент осмотра);
– напольные;
– настольные;
– карманные;
– наручные;
– и даже электронно-механические и кварцевые.

Искренне будем рады всем вашим мыслям, которые вы оставите в комментариях под этой статьёй.

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

Источник