Часы электроника 7 06к ремонт

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

• Прошивки ТВ (упорядоченные)
• Запросы прошивок для ТВ
• Прошивки для мониторов
• Запросы разных прошивок
• . и другие разделы

По вопросам прошивки Вы должны выбрать раздел для вашего типа аппарата, иначе ответ и сам файл Вы не получите, а тема будет удалена.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

• Схемы телевизоров (запросы)
• Схемы телевизоров (хранилище)
• Схемы мониторов (запросы)
• Различные схемы (запросы)

Внимательно читайте описание. Перед запросом схемы или прошивки произведите поиск по форуму, возможно она уже есть в архивах. Поиск доступен после создания аккаунта.

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Marking (маркировка) — обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) — вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

• DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
• SOT-89 — пластковый корпус для поверхностного монтажа
• SOT-23 — миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
• TO-220 — тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
• SOP (SOIC, SO) — миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
• TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
• BGA (Ball Grid Array) — корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему Часы Электроника 7 — тусклое свечение некоторых как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам — LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям — схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

Источник

Ремонт часов электроника 7 своими руками

Подробно: ремонт часов электроника 7 своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Часы “Электроника 7-06К” 1989 года выпуска, стояли на шкафу в комнате. Поменял сгоревшие предохранители, включил, наблюдал следующую картину:

Нв входе высохший огромный (похоже, неполярный) электролит 2000 мкф/50 В, большие колебания напряжения. Поменял на маленький полярный 2200 мкф/50 В, теперь напряжения 27 вольт и 9 вольт в норме. Картинка не изменилась.

На нажатия кнопок часы реагируют, часы-минуты листаются, правда иногда приходится нажать кнопку второй раз.

В чём может быть проблема? И как разбирать такие часы? Они в деревянном корпусе, через заднюю стенку их не вынуть – мешает вклеенный отсек для батарей, я так понял, надо разбирать через перед, снимая стекло?

YGRIG,
Разбираются спереди, со стороны индикаторов (шурупы), будь осторожен со стеклом, может неожиданно выпасть. Я покупал индикаторы, они стеклянные трубчатые.

YGRIG
Кстати обрати внимание на маркировку индикаторов, буква имеет значение. Удачи.

аналогопатолог

monitor.net.ru

Предупреждений: 2

Сообщения: 310

аналогопатолог

аналогопатолог

5000руб.Да и перепайка всех ИВ-26

Исходя из вышеизложенного заменил ИВ-26 – светодиодной лентой G61 p/n 3528-120LED-1M-GREEN(600PCS 3528SMD), DC12V,IP33,48W. Упаковки длиной 5метров хватило аккурат на двое вышеупомянутых часов. Фотоотчёт о проделанной работе выложу чуть позднее.

13Вольт,2Ампера).Обмотки на напряжение

11Вольт соединил параллельно,а к ним последовательно подключил две обмотки на 1,9Вольта(см. электрическую схему).На монтажной схеме, также, показано практическое соединение обмоток с учётом их фазировки для варианта часов “Электроника-7” выпуска 02-1984года.
В первом варианте в качестве стабилизатора для питания индикаторов использовал КР142ЕН8Д, которую затем заменил на импульсный понижающий MINI-360 на ИС MP2307DN
https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20180 . .
Ток потребления при напряжении питания 12Вольт составил 0,95Ампера( на табло – все цифры ноль).

ilovepdf_jpg_to_pdf-ilovepdf-compressed.pdf 484,03 КБ Скачано: 226 раз(а)
схемы доработок.zip 155,14 КБ Скачано: 171 раз(а)

Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!

Добрый день, уважаемые любители электроники! Сегодня в ремонте у нас известные в советское время настенные электронные часы Электроника 7-06К. с блоком коррекции по сигналам точного времени, подключенным к радиотрансляционной сети, благодаря чему достигнута высокая точность хода. Эти часы можно было увидеть в основном на вокзалах, различных учреждениях, общественных местах, благодаря своим немалым габаритным размерам и крупным цифрам двойного шрифта их было сразу видно из любой точки. Они являются одним из символов электроники советской эпохи 70-80 – х годов наряду с телефонными аппаратами АМТ-69, которые были в каждой телефонной будке, на переговорных пунктах, во всех населенных пунктах страны.

Часы собраны на заводе “Рефлектор” в г.Саратов. Это старейшее предприятие, которое и по сей день выпускает электронные табло, различные настенные часы на светодиодных индикаторах. Стоимость часов была немалой – 400 руб. на 1986 год. Завод начал производить часы с 1968 года. Знаменитые настенные часы «ЭЛЕКТРОНИКА 7-06» и их разные модификации поставлялись в 30 стран мира. За все время производства было выпущено более 350 тысяч штук часов. На том же заводе выпускались вакуумные люминисцентные индикаторы ИВ-26 трех типов. Тип 1, тип 2, тип 3. Они отличались расположением выводов. Завод «Рефлектор» изготовил более 1 млрд ламп за период производства.

Разновидностей часов Электроника 7 было много. Например, на фото сверху вместо разделительной точки два сегмента индикатора ИВ-4 показывающих секунды. Был еще электронный уличный дозиметр-табло, он получил наименование 7-06К-03Д. На тех же индикаторах ИВ-26. Сейчас найти его, это большая редкость.

Обычные часы Электроника 7-06К потребляют 40 Вт от сети 220В. Сейчас найти их можно только на Авито, различным электронным аукционам, частным объявлениям. Данные часы подойдут для украшения интерьера в ретро-стиле, в стиле эпохи СССР. Смотрятся отлично.

По частным объявлениям продают часы в разном состоянии, я бы порекомендовал выбирать те, которые с не севшими индикаторами ИВ-26. Так как основная проблема этих часов – выгорание со временем вакуум-люминисцентных индикаторов ИВ-26. В часах их 40 шт. И если выгорели все или несколько ламп в каждом сегменте цифр, менять их очень трудоемкое занятие, т.к. нужно полностью разобрать часы, чтобы добраться до них. Выпаивать их также трудоемко. Найти и купить ИВ-26 можно сейчас везде – на аукционах, том же Авито, в электронных магазинах радиодеталей. Некоторые меняют их на светодиоды при этом заменяя и электронику счета часов на другую. Но светодиоды дают слишком яркую картинку, раздражающую глаза. Лампы же, обладают теплым контрастным изображением не так напрягая наши глаза. Поэтому в большом помещении с такими часами, их будет видно из любой точки, но в то же время, они не будут раздражать вас ярким светом, как светодиоды. Это специально придумано. Но сейчас наступила эпоха светодиодов, поэтому он них никуда не денешься.

На часах стоит стекло затонированное под темный цвет, это секло обычное силикатное. Оргстекла завод не ставил. По замене севших индикаторах понятно, их нужно заменить на исправные.

После замены сразу же окажется, что вы получите яркое сочное свечение. И если, например их использовать в квартире, то ночью вы можете не заснуть от их свечения. Они могут заменить собой ночную лампу. Поэтому можно поступить следующим образом и заодно ответить на вопрос, почему индикаторы ИВ-26 со временем выгорают.

На аноды ламп поступает напряжение +26Вольт. На накал – 3,16 Вольт переменного напряжения, поступающего от силового трансформатора.

В Паспорте на ИВ-26 сказано, что питание накала только переменным током. Наработка индикаторов на отказ – в среднем 5000 часов. Индикаторы устроены таким образом, что анодное напряжение распределяется по индикатору неравномерно. В частности потенциал приложения тока у них больше с одного конца и затем затухает к другому. Это одна из причин постепенного выгорания индикаторов.

Для регулирования свечения индикаторов нужно понизить анодное напряжение. Накал не трогать, т.к. будет потеря эмиссии катода. Анодное напряжение регулируем переменным проволочным резистором мощностью 2Вт. Все аноды ламп соединяем в одну точку и подключаем через резистор к +26В. При этом регулируя напряжение на аноде, можно видеть неравномерное распределение свечения индикаторов. С переменным резистором индикаторы можно эксплуатировать в щадящем режиме и при этом можно ставить часы в гостиной на ночь, не опасаясь их яркого свечения.

Часы с уменьшенным режимом яркости

Кстати резистор регулирования анодного напряжения был у другой модели часов комнатного исполнения, в этой же модели его нет, т.к. эксплуатация часов рассчитывалась специально на большие площади где необходимо свечения по максимуму.

Также нужно заменить питающий конденсатор 2000мкф на новый 4700 мкф х 50В. Так как эти электролиты сохнут со временем.

В часах есть отсек для элементов питания на 9В. в случае отключения от сети 220В. с сохранением показаний времени. В отсеке должны быть две запасные лампы-индикатора ИВ-26 и предохранитель. Вместо шести элементов питания на 1,5В можно поставить два литиевых аккумулятора 18650. Они будут долго работать, т.к. ток потребления мизерный. А большие элементы со временем окисляются и выделяя соль портят контакты и загрязняют отсек окислами.

Теперь перейдем к электронной части часов, отвечающей за счет. Здесь может быть множество проблем, особенно если часы где-то простояли во влажном пыльном помещении, на морозе, и т.д.

Электронная часть часов построена на микросхемах КМОП серии К176. Сам счетчик выполнен на микросхеме К176ИЕ12. На микросхемах счетчиках-дешифраторах К176ИЕ3 и ИЕ4 выполнены десятичные счетчики.

На боковой панели находятся три кнопки. Кнопка Сброс, установка часов и установка минут. А также гнездо СГ-5 для подключения сети Радио для коррекции времени по спец. сигналам.

Эти кнопки в ранних версиях часов были военными – круглыми, они более надежны, а потом позже – их заменили на дешевые П2К. П2К со временем от плохого хранения часов перестают обеспечивать надежный контакт. А через них идет цепь установки минут и часов от счетчика ИЕ12 на дешифраторы ИЕ3 и ИЕ4. Поэтому при плохом контакте в переключателе наблюдается перескок вперед показаний часов или минут. Это можем происходить хаотично. Например было 12.10 через час уже 14.10. И т.д. Поэтому старые кнопки нужно заменить на такие же новые. Достать их можно в радиомагазинах. С хранения их еще много осталось. Восстановление старых кнопок невозможно, т.к. часы очень чувствительны к плохому контакту, и при малейшем нарушении сбивают свои показания.

Тоже самое можно и отнести к большому разъему – “лапше” – шлейфу, на который поступает управляющее напряжение на индикаторы ИВ-26, напряжение питания, коммутация с кнопок и т.д. От плохого хранения или эксплуатации, этот разъем тоже начинает “глючить”. Показания часов сбиваются. Или наблюдается “абракадабра” в виде неправильных символов, или один сегмент перестает светиться. Разъем необходимо очистить от окислов, также и очистить внутренний разъем, т.к. в большинстве глюки идут от него. Либо, если не “заморачиваться” с чисткой разъема можно выпаять разъем из платы и впаять “вилку” целиком в плату.

Если у часов нет счета, или отсутствует счет часов или минут, или “абракадабра” в виде неправильно отображенных символов, проблему надо искать в ИЕ3 и ИЕ4 а также в ИЕ12.

Ставим емкость 12пФ, часы спешат неимоверно, через несколько минут убежали от контрольных на четыре минуты. Ставим 18пф – результат тот же. Ставим 47пФ – стабилизация. Часы не бегут вперед. Можно настроить часы по частотомеру.

И все равно через пару дней часы стали спешить примерно на минуту. Что это могло быть, оставалось неизвестным. Подозрение пало на кварц, т.к. при отпаивании конденсатора, температура паяльника воздействовала и на кварц, и каким-то образом он стал нестабильным, возможно от времени. Заменив его на импортный 32768 кГц,

по прошествии недели, показания часов не изменились и были одинаковыми с другими часами.

Проверив К176ИЕ12 по генерации можно предположить, что неисправными могут быть К176ИЕ3 или ИЕ4. Если часы простояли долго во влажном холодном помещении, лучше их все заменить, предварительно поставив их на панельки.

Желательно устанавливать ИЕ3 и ИЕ4 одно партии или хотя бы одинаковых годов и производителей. Потому как могут быть глюки с показаниями цифр.

Отдельно о блоке корректировки времени по сигналам радиотрансляционной сети. Сейчас это уже не актуально, т.к. радио уже не транслируют в дома. Но задумка интересная, причем плата на одних микросхемах замысловато разработана.

Небольшой ремонт часов по устранению причины хаотичного исчезновения сегментов цифр, перескоков минут вперед, и других глюков. Опытным путем выявлено, что виновником этих проблем является разъем к которому подключена “лапша”. Видимо со временем нарушился надежный контакт в разъеме и от изменения влажности, температуры в помещении, часы начинают глючить. Слишком чувствительны они оказались к нарушениям контактов. Если разъем пошевелить немного, показания часы либо сбрасывают или перескакивают минуты. Поэтому эти два разъема выпаиваем из платы и впаиваем сами вилки-разъемы в плату.

Итак, примерно полгода назад добрые люди на кафедре отдали мне старые и нерабочие часы “Электроника 7”. Так они выглядели:

Что не работает в часах видно по картинке – половина сегментов в вакуумных трубках выгорели. Мне пришла в голову идея реставрировать такое чудо советской инженерии с шиком – заменить вакуумно-люминисцентные индикаторы современными яркими светодиодами “Пиранья” и заменить саму электронику внутри.

Далее идет описание процесса реставрации для того чтобы любой человек с прямыми руками мог его повторить. Для привлечения внимания покажу фото результата:

1. На макетной плате со стороны металлизации разметить отверстия для 2 цифр;
2. Наложить картон с лицевой стороны, пробить в нем отверстия под ножки светодиодов;
3. Поставить светодиоды на место, спаять их соотвественно схеме “общий катод”.

Так выглядят готовые макетки спереди и сзади:

Если вас устраивает такой вид, то можно приступить к следующему шагу. Меня не устроили скошенные рамки из черной краски на стекле, я снял краску со стекла и заменил ее тонировочной пленкой:

В основу я взял то что было под рукой – микроконтроллер PIC16F887 (5шт. или 10шт. на али). Схема пережила несколько версий и переделок. Изначально все транзисторы на схеме были полевыми, но, как выяснилось, напряжение питания 5В открывает их не полностью, и они были заменены на старые добрые NPN транзисторы.
Версия 1 схемы использует часовой кварц для тактирования микроконтроллера и имеет подключение к дисплею температуры:

Во второй версии я изменил источник тактирования МК на внутренний с частотой 4МГц, так как частоты часового кристалла было недостаточно для мультиплексирования дисплея часов. Кварц от часов был поставлен источником таймера 1.

Схема простая и не имеет ничего лишнего, так что объяснять тут нечего. Можно приступать к сборке схемы на макетной плате:

К этому моменту все по отдельности должно быть готово. Остается только залить прошивку, собрать все вместе и запускать.

В моем случае трагичные события привели к гибели оригинальной рамы из ДСП и виновнику пришлось собирать новый корпус. Если у вас руки растут правильно, то собирать новый корпус не обязательно.
Фото окончательного результата:

Наконец дошли руки дополнить свой старый проект, а именно добавить часы реального времени DS1302. Теперь можно не считать время в МК, а доверить это задание специальному чипу (ищите модуль с ним на алиэкспресс и подобных).
Вот обновленная схема:

Испортили только хорошую вещь. Ну что мешало оставить Электронику в покое? Вы ж сделали новые часы вместо старых

Конечно я мог оставить ее в покое, но половина сегментов в ней не работала и она пылилась в углу лет 10. Теперь она работает.
Жалко, конечно, что Вам не понравился новый вид.
Насчет того что я сделал новые часы вместо старых я согласен. Разве не поэтому статья называется “Переделка” а не “Доработка” или “Модификация”?

Как по мне, так советский дизайн индикации круче

Это краткое руководство поможет начинающим разработчикам Java EE.

IntelliJ IDEA – отличная IDE для Java, однако ее бесплатная версия Community Edition несколько ограничена в разработке веб-приложений и Java EE в целом. В Community версии очень легко разрабатывать desktop приложения, но как только становится необходимо разработать веб-приложение с Java EE, ты вдруг обнаруживаешь, что в Community нет никакой поддержки ни апп серверов (JBoss, GlassFish), ни даже сервлет контейнеров (Tomcat).

В этом руководстве я покажу, как обойти эту проблему (без установки довольно дорогой или крякнутой Ultimate Edition) путем интеграции IntelliJ IDEA Community Edition с Tomcat (через Maven) для разработки веб-приложений с сервлетами.

Want to build your first web application? Why not try Spring Boot? Refer to my newer, absolute beginner-oriented tutorial.

This tutorial will help beginner developers of Java EE applications.

IntelliJ IDEA is a great IDE for a Java developer, however its Community Edition is somewhat limited in regard to enterprise and web development toolbox. You can easily develop desktop applications in Community, but confronted with the need to develop an enterprise web application with Java EE you suddenly find out that Community Edition can’t provide you with an application server or automatic deployment or anything, really.
In this tutorial I’m going to show you how to sidestep this issue by integrating IntelliJ IDEA Community Edition with Tomcat (via Maven) to develop a sample website with servlets.

Hello! This blog post focuses on one simple task: quickly creating a web application using Spring Boot in IntelliJ IDEA Community Edition.

For those having EAP or Ultimate version installed, you may refer to this tutorial that takes the built-in Spring Initializr project creator into account. The less fortunate folks (like me) will have to do slightly more work, but will also benefit from learning the nitty-gritty of spring-based projects and maven. And, to be fair, that’s not much more work than using the Initializr plugin in advanced IntelliJ versions.

There are two approaches to making a Spring Boot project. One of them is using Spring Initializr web application to generate your project template, which is supposedly easier, and another is manually adding the dependencies into your barebone Maven project.

Personally, I found that both approaches take about the same amount of time, so pick any one of them – it won’t siphon more your precious time. To use the forme…

Описание ремонта электронных часов Янус, производства СССР. Основой данных часов является микросхема К145ИК1901 – распространенный советский контроллер для построения электронных часов. Время отображается на большом индикаторе ИВЛ1-7/5 зелёного цвета. На основе опыта работы и починки таких часов можно сделать вывод, что чаще всего выходит из строя кварцевый резонатор, высыхают электролитические конденсаторы, а также угасают электровакуумные индикаторы. Индикаторы, которые выходили из строя по причине перегорания нити накала ещё не попадались. Конечно ремонтировать любую электронику лучше всего со схемой. Вот похожие две схемы. Если что – микросхемы К145ИК1901 и КР145ИК1901 при ремонте взаимозаменяемы.

• SB1 – “М” – установка текущего времени в минутах, в режиме “Т” – в секундах;
• SB2 – “Ч” – установка текущего времени в часах, в режиме “Т” – в минутах;
• SB3 – “К” – коррекция текущего времени;
• SB4 – “С” – режим секундомера;
• SB5 – “О” – остановка индикации;
• SB6 – “Т” – режим таймера;
• SB7 – “Б1 ” – режим “будильник 1”, установка времени производится кнопками “Ч” и “М”.
• SB8 – “В” – вызов индикации показаний текущего времени, например, после установки будильников;
• SB9 – “Б2” – режим “будильник 2”.

В данном случае часы долго лежали без дела и наконец, спустя лет 5, понадобились. Вначале была идея купить готовые светодиодные – с большими цифрами, сантиметров 5-10 высотой. Но посмотрев на цену за 1000 рублей понял, что лучше реанимировать старые.

Разбираем корпус и осматриваем схему с деталями – всё довольно сложно, по сравнению с современными, на микроконтроллерах и LCD. Блок питания вроде несложный – бестрансформаторный, но дальше пониженное напряжение 10 В преобразовывается очень хитрым инвертором на многообмоточном кольце, в 27 вольт питания анода индикатора ИВЛ-1.

Признаков жизни никаких, предохранитель и диоды в норме, но вот питание на конденсаторе фильтра (1000 мкф 16 В) всего 4 вольта.

Берём лабораторный регулируемый блок питания и подаём на часы положенное по схеме напряжение 10 В, контролируя ток. Всё заработало – индикатор засветился и стала мигать точка секунд. Ток составил около 80 мА.

Очевидно проблема в конденсаторе. И виновником оказался не электролит фильтра, как можно сразу подумать, а почти потерявший ёмкость балластный сетевой, на 400 В 1 мкф. Параллельно ему припаял второй аналогичный и при включении в сеть 220 В устройство заработало. Напряжение сразу поднялось до 10,4 В.

На этом ремонт можно считать завершённым, а 1000 рублей, уже выделенных на покупку – сэкономленными. Из этого делаем вывод: не ленитесь самостоятельно чинить бытовую технику и электронику, ведь кроме экономии денег на покупке новой, вы будете чувствовать радость от успешно проделанной работы и гордость перед домашними 🙂

Да, глюки недетские.

Ну, я бы для начала все старые электролитические конденсаторы (серебристые бочонки), около одной из ножек которых есть знак “+”, заменил на новые такого же или близкого номинала на максимальное рабочее напряжение не менее указанного на старых.
(например: выпаиваем советский конденсатор 50мкф на 50V, ставим взамен новый 47 мкф на 50 или более (63, 100)V).
Особенно – в боке питания”.

Советские электролиты любят пересыхать и терять ёмкость.
Так что очень может быть, что дам по питанию чёрт-те что творится. Отсюда и глюки.

радиотехника моддинг винтажная электроника —————— Vintage Electronic

Решил сломанные себе приобрести поупражняться, поковыряться, посмотреть в целом что это за чудо. Часы 1992г. Часы выпускали с 1990 по 1993 г. ориентировочно, завод Рефлектор.

Покупая у одного кулибина, когда брал, хозяин честно признался как на духу, были сломаны пытался ремонтировать не получилось. Ну думаю вот блин засада. Все таки по такой смешной цене решил взять.

И так поехали. Включаем ! Опа первая радость, на экране горит 03 ну вот часикам понадобилась скорая помощь =) сами просят =) Ну уже хорошо думаю.

Кнопок потыкать есть много ,посему чтоб не запутаться читаем инструкцию

1. Включить шнур в сеть. Появится произвольная информация.
2. Нажать кнопку ПРГ и, удерживая ее, нажать на С (сброс). На индикаторе табло произойдет обнуление показателей часов и минут. Возникнут символы ВС и ПРГ – часы готовы к работе.

1. Нажать кнопку * (предустановка). Индикаторное табло засветится с пониженной яркостью (установка разрешена).
2. Установить день недели, нажав на одну из кнопок (от 0 до 6). Появятся символы от ВС до СБ.
3. Установить десятки часов (от 0 до 2)
4. Установить значение единиц (от 0 до 9)
5. Установить десятки минут (от 0 до 5)
6. Установить единицы минут (от 0 до 9)
7. Нажать на ↑ стрелку (записать в память).
8. В момент 00 секунд нажать на кнопку ТВ Произойдет запуск, и на табло начнут мигать разделительные точки.

КОРРЕКЦИЯ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

1. За минуту до начала сигнала точного времени нажать на С (обнулить показания)
2. Набрать значение текущего времени.
3. В момент шестого сигнала (00 секунд) нажать на ТВ.

1. Нажать ПРГ
2. Нажать С (обнуление)
3. Нажать * (предустановка)
4. Нажать на 7 (будильник)
5. Установить значение времени будильника
6. Нажать на ↑ стрелку (записать в память).
7. Нажать на кнопку ТВ.

Нажать кнопку СИГНАЛ
ВЫЗОВ СИГНАЛА
1. Нажать ПРГ
2. Нажать ТВ

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ.

Будильник может работать по дням недели.
1. Нажать ПРГ
2. Нажать С (обнуление)
3. Нажать * (предустановка)
4. Нажать на 7 (будильник)
5. Нажать С (перейдет в режим установки дней недели)
6. Установить значение времени будильника
7. Нажать на ↑ стрелку (записать в память).
8. Нажать на кнопку ТВ.

После проведения плановых работ оказалось, что и микросхема КР1016ВИ1 тоже сдохла .Симптомы – в память ничего не пишет еденицы часов вообще не горят.(предхоз поковырял ее жестоко не горели даже часы минут см.фото)

Поставил панельку под микросхему. И без издевательств поставил микру.

Поставил новую микру КР1016ВИ1 1992 года. Она идет с сквозными овальными отверстиями (чтоб лучше охлаждалась, старая была без отверстий. За одно и кварц 32.768 поменял на более свежий.

На текущий момент: 2 сутки работы часов – полет нормальный. Будильник работает в разных режимах в том числе и по неделям. Настройки выставленного времени пишутся в память микры.

Корпус грязный замусоленый и с желтизной. Восстановление проводил по своей отлаженной схеме. Ацетон +ватный тампон+плотная тряпка микрофибра, аккуратными и быстрыми движениями всю желтизну и грязь
счищаем.

У вас сломался телевизор, магнитола, мобильник или чайник? И вы хотите создать об этом новую тему на данном форуме?

Прежде всего подумайте вот над чем: представьте, что у вашего отца/сына/брата разболелся аппендицит и вы по симптомам знаете, что это именно аппендицит, но опыта его вырезания, равно как и инструмента никакого нет. И вы включаете компьютер, залезаете в интернет на медицинский сайта с вопросом: “Помогите вырезать аппендицит”. Понимаете абсурдность всей ситуации? Даже если вам ответят, то стоит учесть такие факторы как наличие диабета у пациента, аллергии на анестезию и другие медицинские нюансы. Думаю никто так не поступает в реальной жизни и рискнет доверять жизнь своих близких советами из интернета.

То же самое и в ремонте радиоаппаратуры, хотя конечно это все материальные блага современной цивилизации и в случае неудачного ремонта всегда можно купить новый ЖК-телевизор, сотовый телефон, iPAD или компьютер. А для ремонта такой аппаратуры как минимум необходимо иметь соответствующее измерительное (осциллограф, мультиметр, генератор и т.п.) и паяльное оборудование (фен, SMD-термопинцет и т.п.), принципиальную схему, не говоря уже о необходимом багаже знаний и опыте ремонта.

Давайте рассмотрим ситуацию если вы начинающий/продолжающий радиолюбитель паяющий всякие электронные штучки и имеющий часть необходимых инструментов. Вы создаете соответствующую тему на форуме для ремонта с кратким описанием “симптомами болезни пациента”, т.е. к примеру “Не включается телевизор Samsung LE40R81B”. И что? Да причин не включения может быть масса – от неполадок в системе питания, проблем с процессором или слетающей прошивки в EEPROM-памяти.
Более продвинутые пользователи могут найти на плате почерневший элемент и прикрепить фотографию к посту. Однако учтите, то что вы замените этот радиоэлемент на такой же – еще не факт, что ваша аппаратура заработает. Как правило, что-то стало причиной сгорания этого элемента и он мог “потянуть” за собой еще пару-тройку других элементов, не говоря уже о том, что найти сгоревшую м/с довольно такое непросто не профессионалу. Плюс в современной аппаратуре практически повсеместно применяются SMD-радиоэлементы, выпаивая которые паяльником ЭСПН-40 или китайским 60-Ваттным паяльником вы рискуете перегреть плату, отслоить дорожки и т.п. Последующее восстановление которых будет очень и очень проблематичным.

Целью данного поста не является какой-либо пиар ремонтных мастерских, а я хочу донести до Вас, что иногда самостоятельный ремонт может обойтись дороже чем отнести его в мастерскую профессионалам. Хотя конечно это ваши деньги и что лучше или рискованнее решать только Вам.

Если вы все же решили, что в состоянии самостоятельно отремонтировать радиоаппаратуру, то при создании поста обязательно укажите полное наименование прибора, модификацию, год выпуска, страну происхождения и другую подробную информацию. Если есть схема, то прикрепите ее к посту или дайте ссылку на источник. Напишите как давно проявляются симптомы, были ли скачки в сети напряжения питания, был ли до этого ремонт, что делалось, что проверялось, замеры напряжения, осциллограммы и т.п. От фотографии платы как правило толку мало, от фотографии платы снятой на мобильный телефон толку нет вообще. Телепаты обитают на других форумах.
Перед созданием поста обязательно воспользуйтесь поиском по форуму и в интернете. Почитайте соответствующие темы в подразделах, возможно ваша проблема типовая и уже обсуждалась. Обязательно прочитайте статью Стратегия ремонта

Формат Вашего поста должен быть следующим:

Темы с названием “Помогите починить телевизор Sony” с содержанием “сломался” и парой смазанных фото открученной задней крышки, снятых на 7-ой айфон, ночью, с разрешением 8000х6000 пикселей сразу удаляется. Чем больше информации касательно поломки вы выложите в посте, тем больше шансов на компетентный ответ вы получите. Поймите, что форум – это система безвозмездной взаимопомощи по решению проблем и если вы будете пренебрежительно относиться к написанию своего поста и не следовать вышеприведенным советам, то и ответы на него будут соответствующие, если кто-то вообще захочет отвечать. Также учтите, что никто не должен отвечать мгновенно или в течении скажем дня, не нужно писать через 2 часа “Что никто не может помочь” и т.п. В этом случае тема сразу же будет удалена. Для своевременного информирования об ответах в теме, при создании или после создания темы, подпишитесь на нее и вы будете получать E-Mail уведомления если кто-то ответит.
Вы должны приложить все усилия к самостоятельному поиску поломки, перед тем, как вы зашли в тупик и решили обратиться на форум. Если вы весь процесс поиска поломки изложите в своей теме, то шанс на получение помощи от высококвалифицированного специалиста будет очень велик.

Если Вы решили отнести вашу сломавшеюся аппаратуру в ближайшую мастерскую, но не знаете куда, то возможно вам поможет наш картографический онлайн сервис: мастерские на карте (слева отожмите все кнопки кроме “Мастерские”). К мастерским можно оставлять и просматривать отзывы от пользователей.

Для ремонтников и мастерских: вы можете добавить свои услуги на карту. На карте находите ваш объект со спутника и щелкаете по нему левой кнопкой мыши. В поле “Тип обьекта:” не забывайте сменить на “Ремонт техники”. Добавление абсолютно бесплатное! Все объекты проверяются и модерируются. Обсуждение сервиса здесь.

На работе, в мастерской моей ремонтной бригады, с самого моего туда перевода напрягал короб под потолком. Цвета он был стены, к нему шли провода, но функционал был не ясен. При косметическом ремонте короб был снят, и оказался он часами Электроника 7, которые 20-25 лет назад повесили там, закрыли от краски полиэтиленом И ЗАКРАСИЛИ НАГЛУХО. корпус из ДСП расползся, гореть ничего не хотело.

Однако внутри нашелся вот такой пакетик (5 ламп, 2 предохранителя, фишка от разъема и пара радиодеталей в алюминиевом сверточке) и, к счастью, нашими соседями по мастерской являются ремонтники-АСУшники.

Прибор был полностью разобран и передан коллегам по цеху

Пока наши друзья шаманили с темными электрическими силами, мы пустили на новый корпус бушный стол из ДСП, покрасив золотой краской из баллончика. Стекло полностью очищено от остатков краски, и затонировано в ноль в нужных местах а то чо как лохи в аквариуме сидим.

К слову, внутренний каркас был изготовлен из 25-го стального уголка и окрашен очень толстым слоем черной краски. Ржавчина была только на внешних элементах корпуса.

После возврата механизма от соседей часы собраны, добавлена вилка для удобства подключения.

Со слов электрических коллег, запчастей в пакетике хватило (предусмотрительные инженеры СССР), но еще одна лампа все же не помешала бы (вторая цифра нижний ряд средней “перекладины”).

Нет видео.

Часы работают и висят на старом месте, однако теперь функционально.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник