Блочный фундамент дома ремонт

Ремонт фундамента из блоков

Здравствуйте, Семеныч. 20 лет назад мой муж своими силами построил дачу из бруса, а вместо фундамента в 3 ряда (в высоту так как склон) поставил друг на друга большие ничем не скрепленные фундаментные блоки. Участок очень сырой и близко проходят подземные воды. Пока выше была большая береза все было хорошо, но сейчас когда ее срубили, блоки стали весной выпучиваться из земли и сдвигаться друг к другу. Дом большой 6 на 4 и как отремонтировать фундамент никто не знает. Мы в отчаянии, фундамент едет и скоро угол дома повиснет. Помогите советом.

С уважением, Марина, Новосибирск.

Привет, Марина из Новосибирска!

Очевидно вы нарушили баланс экосистемы, срубив березу, которая своей корневой системой выбирала излишки воды из почвы и не давала грунтовым водам воздействовать на фундамент дома. А также скрепляла корнями поверхностный слой земельного участка на высокой стороне склона поблизости от дома.

Поскольку положение угрожающее для вашего дома, то надо принимать срочные меры. На мой взгляд, конечно было бы куда лучше ознакомиться непосредственно с вашей проблемой и осмотреть все на месте, но чего не дано, то не дано. Потому что понятие «фундамент из трех рядов больших блоков» растяжимое. Смею предположить, как один из вариантов, что по всему периметру дома фундамент сделан сплошным, без промежутков между соседними блоками и вперехлест. То есть каждый последующий ряд блоков лежит со смещением по отношению к краям нижележащих блоков.

Не совсем ясно, те блоки, что стоят по низу склона, они полностью находятся над поверхностью земли? Или частично заглублены, а блоки стоящие по веру склона, возможно, частично или полностью заглублены в грунт?

Да и вообще «большие блоки» — это длиной 2,4 метра, или менее?

Поэтому рекомендации могут носить не полностью точный характер.

Тем не менее, следует, скорее всего, попытаться зафиксировать фундаментные блоки в существующем уже сдвинутом положении (если нет никакой возможности вернуть их на прежнее место, что было бы оптимальным).

Фиксацию осуществить одним из часто применяемых способов — установкой свай непосредственно рядом с блоками. То есть шурфят вручную или с помощью техники бурки диаметром около 30 сантиметров и глубиной в глубину промерзания грунта по вашему району и даже сантиметров на 15 -20 ниже ее. После чего в образовавшиеся полости опускают каркас из четырех (минимум трех) арматурин Ф16 — 18 миллиметров, сваренных между собой прутками арматуры меньшего диаметра.

Затем заливают бетоном все свободное пространство, с уплотнением бетона вручную обрезком деревянного бруска или цилиндра (типа круглого черенка лопаты).

При необходимости распирают возможный зазор между блоками и сваями (заложением в него бетона с бутом) и сооружением временной опалубки, которая убирается после застывания бетона.

Следующий этап — посадить если не деревья, хотя это тоже не помешает, то водолюбивые кустарники. Ветлы, ракиты, ивы, тополя, тальник и другие районированные по вашим местам и быстро приживающиеся. Они будут интенсивно потреблять воду и связывать поверхностный слой почвы.

И последнее — устроить дренажные канавы таким образом, чтобы они, как минимум, огибали ваш дом с обеих сторон.

На дренажных канавах остановимся несколько подробнее. Но все-таки лаконично.

Хотя, если есть желание, то есть и специальная литература и сайты в интернете, где подробнейшим образом расписаны все тонкости и особенности дренажного водоотведения.

Дренаж очень эффективен, если делают его как на поверхности земли, так и под землей. Тогда атмосферная вода и вода от таяния снега и льда быстро уходит с поверхности по наружным канавам, а подземная верховодка попадает в дрены и тоже уходит.

В итоге получается, что воды в почве остается мало и ее сезонные замерзания не влияют катастрофически на фундаменты зданий в местах, где имеется дренаж.

Поверхностные канавы бывают небольшой глубины около 10 — 30 сантиметров, шириной от 20 до 50 сантиметров и располагаются от зданий на расстояниях около 2-х метров. Сразу оговорюсь, что единого мнения по указанным параметрам нет, все размеры ориентировочные и приблизительные.

Разумеется лучше, если канавы оформлены в виде бетонных желобов (бывает, что и из асбоцементных половинок труб, бетонированных стоков и др.) Они тогда практически не размываются, в отличие от тех, которые были бы просто прокопанными в земле. Но все упирается в цену вопроса. Хотите дешево — все время поправляйте русло дешевых земляных канав.

Подземные дренажные канавы по старинке делают из слоев щебенки, засыпаемой на дно, песка крупного речного, дерна, чурками, перевернутыми вверх корневой системой. Иногда канавы дополняются так называемыми фашинами — связанными пучками прутьев. И все это сверху присыпается поверхностным грунтом присущим данной местности. Конфигурация канав напоминает из себя трапецию равнобедренную, с широким основанием вверху и менее широким внизу.

То есть стандартная и классическая дренажная канава имеет основание внизу около четверти метра, глубину около 0,8 — 1 метра, ширину вверху 0,5 метра. Слои засыпки каждым компонентом — на 1/3 глубины.

В последнее время все более широко применяются трубы ПНД (полиэтилен низкого давления) или пропиленовые. Они представляют из себя гофрированные трубы (такие более жесткие на сдавливание грунтом или замерзающей подземной водой), с небольшими отверстиями, прикрытыми фильтрами (геотекстильными или из кокосового волокна).

Диаметр труб колеблется от 50 миллиметров и до более полуметра. Оптимальным считается для вашего случая внутренний Ф110 миллиметров.

Суть состоит в том, что такие дренажные трубы не заиливаются и их не надо чистить как обычные (асбоцементные и керамические с отверстиями).

Система подземных труб должна проходить на тех же указанных глубинах. Как наземные, так и подземные дрены делают с уклоном в сторону естественного стока поверхностных и подземных вод. Из расчета — около сантиметра на погонный метр протяженности стока.

При начале копки канав их начинают делать с нижнего уклона и продвигаясь вверх. Чтобы внезапный дождь не размыл яму в непредсказуемом направлении. Выкопанный грунт лучше отбросить от канавы примерно на полметра и разравнять, если нет возможности вовсе его удалить.

При копке будущих подземных коммуникаций часто используют так называемые визирки и шаблоны профиля канав. Первые представляют из себя бруски сбитые буквой Т, у которой верхняя перекладина 0,7 метра, а вертикальная — 0,8 — 1 метр. После откапывания канавы визирку проводят с опиранием вертикального и горизонтального брусков на уровни земли. При необходимости срывая или наоборот, подсыпая землю в нужных местах. И соблюдая уклон 0,01/1 метр.

А шаблон профиля имеет вид трапеции соответствующей профилю канавы.

В придачу к сказанному можно добавить еще кучу всевозможных нюансов. Например, устройство сливных накопительных ям, куда идут канавы и вода, с последующей ее откачкой насосами, смотровые трубы для контроля уровня воды и прочистки дренажных труб струей воды под высоким давлением. Многое другое. Но вам вполне хватит и самого дешевого варианта.

Схема наземного и подземного дренажа, как уже говорилось, должна быть в виде упомянутых траншей.

Примерная схема — одна канава несколько большего размера начинается где-то около того места, где росла береза, идет вниз перпендикулярно верхней стороне дома, затем в метрах трех или четырех, не доходя до него, разветвляется на две параллельные канавы несколько меньшего сечения. Обходит дом и соединяется вновь в одну, тоже несколько большего сечения. Такого же, что и верхняя траншея. Вся эта система должна отводить воду и наземную и подземную в сторону естественного уклона.

Следует сказать, что возможны и другие различные варианты. Например, я утром начал готовить вам ответ, вечером его отправил, а в обед ездил на строящийся объект и ради интереса спросил сопровождавшего меня прораба по сути вашего вопроса. Он безапелляционно предложил лишь один вариант, а именно устройство свай по тому же подобию, что вам рассказано выше, с опиранием на них перемычек, которые были бы подведены под основание вашего дома. Перемычки из металла (швеллеров, двутавров) достаточного сечения.

Иногда применяют и армопояс вокруг всего имеющегося фундамента, с заложением его в грунт на глубину более глубины промерзания грунта. Но это очень затратное мероприятие в вашем случае.

Как видите, ремонт фундамента достаточно сложное мероприятие. Все потому, что первоначально было сделано не совсем правильно. А правильно, это когда фундамент (его подземная часть, не считая цоколя — то есть надземной части) по всему периметру располагается на глубину большую глубины промерзания грунта.

Источник

Скорая помощь при разрушении – ремонт фундамента из блоков ФБС!

17 Май 2021 Стройэксперт Главная страница » Фундамент » Ремонт

Ремонт фундамента дома

Фундамент является самой важной частью любого строения. Эта опорная конструкция предназначена для выполнения двух функций: распределение нагрузки от возведенного строения и защита этого строения от негативных воздействий со стороны грунта. В процессе строительства фундамента нужно в обязательном порядке соблюдать все технологии, чтобы избежать неприятных последствий при эксплуатации дома.

Но со временем любая конструкция начинает деформироваться и разрушаться, фундамент в этом отношении не является исключением. Причины, по которым происходят подобные процессы, могут быть различными, в любом случае приходит время выполнения ремонтных работ. Однако прежде чем приступать к ремонту, необходимо провести ряд исследовательских мероприятий.

Определение причин разрушения фундамента

Чтобы точно определить, в результате чего возникает деформация фундаментальной основы, рекомендуется воспользоваться услугами специалистов строительной лаборатории. Но в этом случае следует понимать, что их работа будет стоить довольно дорого. Поэтому частные домашние мастера пытаются самостоятельно обследовать конструкцию, используя недорогие и простые приемы.

Определение причин разрушения фундамента

Способ 1

Необходимо определить, меняется ширина трещины или остается неизменной. Если результат положительный, то дополнительно устанавливают скорость расширения и его причина.

В качестве вспомогательного материала используется гипсовый или цементный раствор, а также готовая смесь для штукатурки. Главное чтобы состав был и достаточно хрупким, и хорошо сцеплялся с поверхностью.

Из выбранного материала делают специальные маячки. Для этого готовится смесь по инструкции от производителя, которая налаживается на трещину. Длина маячка должна составлять около 10 см, располагают его примерно посередине разлома. На каждой трещине следует сделать по два маркера, в начале и в конце, используя неширокий шпатель.

Перед нанесением маячков фундамент необходимо хорошо очистить, чтобы добиться хорошего сцепления раствора с поверхностью.

Каждый маркер обязательно нумеруется, а в специально заведенном блокноте указывается дата нанесения и номер маячка. Кроме того нужно сделать горизонтальную отметку на маячке с помощью шпателя или тонкой линейки.

Дальнейшие действия предполагают регулярный осмотр, важно проводить его с определенным интервалом. Если при очередном осмотре обнаружен растрескавшийся маркер, то можно с уверенностью сказать, что трещина в фундаменте расширяется.

Чтобы определить скорость увеличения разлома, при каждом осмотре измеряют его ширину и записывают результат в блокнот. Анализируя полученные результаты, можно определить возможный исход.

Параллельно наблюдают за сделанной горизонтальной отметкой. Если при растрескивании маркера обнаруживается смещение частей, то можно утверждать об осадке конструкции.

Способ 2

Мероприятие такого рода позволяет получить больше информации о разрушающемся фундаменте, но и сил при этом придется приложить намного больше.

Для такого исследования необходимо подготовить специальные шурфы, которые представляют собой яму длиной до 1 метра и глубиной до подошвы фундамента. Ширина определяется индивидуально для каждого случая, главное, чтобы шурф не доставлял неудобства при работе. Для более полного осмотра рекомендуется делать несколько ямок около фундамента. Если стенки шурфа начинают осыпаться, можно сделать своеобразную опалубку из необрезных досок.

Ямки копают в тех местах, где деформация и разрушения наиболее очевидны. Шурфы позволяют получить следующую информацию:

• Глубина заложения фундамента и материал, используемый для его строительства. Последний фактор важен в том случае, если строил дом другой хозяин.
• Общее состояние фундаментальной основы.
• Качество гидроизоляционного слоя.
• Глубина залегания грунтовых вод.

После выполнения исследовательских мероприятий можно приступать к ремонтным работам.

Почему фундамент разрушается?

Оснований для процессов разрушения базиса довольно много:

• Неправильная глубина закладки фундамента.
• Неправильно выбранный тип фундамента.
• Ошибки в расчетах, нарушение технологии в процессе закладки.
• Ненадлежащее качество строительных материалов.
• Значительное увеличение объема грунтовых вод в данной местности.
• Срок эксплуатации материала, использованного в процессе строительства, закончился.

Чем раньше начинается восстановление фундамента после обнаружения дефектов, тем меньше объем ущерба, который они нанесут зданию.

Способы восстановления фундамента

Фундаментальную основу можно восстановить разными способами. Выбор того или иного варианта в целом зависит от вида разрушения, каждый способ представляет собой устранение основных причин деформации.

Восстанавливаем старый фундамент

1. При постоянном воздействии щелочной, соленой или мягкой воды происходит кристаллизационное разрушение фундамента. В этом случае основной задачей становится отведение от строения агрессивных вод. Восстановительные работы предполагают выемку грунта по периметру фундамента, удаление больших загрязнений и осмотр пораженных участков. Небольшие выемки заполняются раствором, а параллельно фундаменту возводится кирпичная кладка. Между основным фундаментом и кирпичами укладывают листы рубероида, сам кирпич пропитывают битумом (возможно Вам будет интересна статья о том, чем и как правильно развести битум для фундамента). После ремонта свободное пространство заполняют глиной хорошей жирности.
2. В результате сильной нагрузки или из-за некачественного строительства происходит растрескивание фундаментальной основы дома. Восстановительные работы предполагают заполнение трещин раствором или укрепление фундамента выносными балками, на которые будет возлагаться основная нагрузка.
3. При неправильном строительстве, в частности при обратной засыпке грунтом, склонным к пучению, может наблюдаться разрыв тела фундамента по высоте. Причиной такого явления может стать разрушенная отмостка, в результате чего произошло подтопление или подъем грунтовых вод. Ремонт подразумевает удаление проблемной почвы, заполнение разломов кладочным раствором, обратную засыпку непучинистым грунтом и восстановление отмостки.

Диагноз

Спрашивая, как восстановить фундамент старого дома, читатель сразу же хочет получить готовые рецепты решения вопроса, порой даже не задумываясь о приведший к ней первопричине. Подобная ситуация напоминает лечение без диагноза и ни к чему хорошему, априори, привести не может. А потому зарубите себе на носу следующие правило:

Перед тем как восстанавливать фундаментдома, нужно обязательно выяснить причины, приведшие к его разрушению. Только точно определив последние, можно разработать комплекс реставрационных мероприятий.

Беды бывают разные. Вот только наиболее часто встречающиеся:

изначальные ошибки проектирования;увеличение нагрузки;разрушение отмостки;разрушение гидроизоляции;повреждение цоколя;деформация грунта;изменение уровня грунтовых вод;аварии на рядом проходящих подземных коммуникациях.

Восстановление фундамента кирпичного дома

Ремонт основания дома из кирпича может выполняться по разным технологиям, все зависит от степени разрушения. Можно провести ряд мероприятий по укреплению фундамента или перераспределить нагрузку от строения.

Самым сложным считается полное восстановление фундаментального основания кирпичного дома. К процессу нужно подходить ответственно, соблюдая осторожность на каждом этапе. Это позволит сохранить устойчивость всего строения и внутренних перегородок.

Ремонт фундамента при достаточно сильных разрушениях выглядит следующим образом:

Ремонт кирпичного фундамента

• Вынимают грунт вокруг фундамента по обе его стороны, захватывая расстояние не больше 1 метра. Дно полученных траншей хорошо уплотняют. Если углубление получилось значительным, то стенки подпирают подкосами.
• В нескольких местах под подошвой фундамента делают подкопы, в которые устанавливают тумбы для временной поддержки.
• Убирают грунт и грязь с подошвы, по возможности просушивают фундамент.
• Вдоль стен по периметру основания устанавливают своеобразную опалубку из обрезных досок.
• Внутри опалубочной конструкции собирают каркас из металлических прутьев, скрепляя их анкерами.
• Всю конструкцию послойно заливают бетонным раствором и щебнем.

Ликвидация трещин в фундаменте

• эпоксидная инъекция. Суть ее в заполнении полостей в бетонных плитах, стенах, цоколе синтетической или эпоксидной смолой. Сначала подготавливается поверхность, с нее удаляются любые сыпучие материалы. После заполнения трещины проблемное место необходимо скрепить скобами;
• обвязка. Осуществляется с помощью специальных ремней, лент. В их состав включен волоконный кевлар – армирующий углерод. Метод чаще всего используется при появлении горизонтальных щелей, свидетельствующих о существовании чрезмерной нагрузки. Обвязку применяют совместно с эпоксидной инъекцией.

Ремонт фундамента.

Самостоятельный ремонт фундамента деревянного дома

Главной задачей восстановления фундамента является предотвращение его дальнейшего разрушения и предупреждение осадки. Поэтому ремонт следует проводить очень осторожно, предварительно продумав каждый шаг.

В целом схема ремонта фундамента деревянного дома выглядит следующим образом:

1. По периметру дома копают траншею. Одна ее стенка должна иметь уклон до 50 градусов, углубляться следует до подошвы фундамента. Что касается ширины, то может составлять примерно 0,5 метра. Главное, чтобы в траншее было удобно выполнять ремонтные работы.
2. Освободившуюся стенку фундамента хорошо очищают, снимают верхний рыхлый слой, параллельно расширяя трещины. По возможности оставляют для просушки поверхности.
3. Далее всю стенку покрывают слоем грунтовки глубокого проникновения, чтобы скрепить поверхность и повысить степень сцепления с ремонтными материалами.
4. На следующем этапе устанавливают анкеры. Для этой цели в полости фундамента высверливают отверстия в несколько рядов по горизонтали и вертикали. Шаг между отверстиями может составлять от 0,6 до 1 метра. В подготовленные отверстия вставляют арматурные прутья.
5. Затем делают перевязку арматуры по горизонтали. В этом случае можно воспользоваться сварочным оборудованием. Как результат, Вы получаете траншею с армирующим каркасом, который прочно соединен со старым основанием.
6. В завершении работ траншею с арматурой заливают бетонным раствором. Пропорции для бетона подбираются в зависимости от степени разрушения фундамента. Если трещины небольшие, то цемент и песок берут в соотношении 1:3, в противном случае увеличивают количество цемента.
7. Залитый бетон оставляют до полного затвердевания. Чтобы на поверхности не образовались трещины, следует регулярно ее увлажнять.
8. Обновленный фундамент подлежит обязательной гидроизоляции. Затем его засыпают грунтом и уплотняют.

У нас также есть более ранняя статья о том, как делать ремонт винтовыми сваями.

Армирование и установление опалубки для реставрации фундамента

Теперь перед нами стоит уже не очень ровный и не очень красивый цоколь, поскольку кто-то подолбил его долотом! Зато прочный! Теперь нам нужно из этого мусора сделать красивый армированный пояс и все предельно выровнять, чтобы не подгонять сильно ноль под будущую кладку. Лучше сразу все сделать по уровню – намного меньше забот в будущем, а если попадется толковый каменщик, тогда и вообще не нужны буду дополнительные выравнивания. Рассмотрим ремонт кирпичного фундамента подробнее в пошаговой инструкции.

ШАГ 1: забиваем везде арматуру. Пояс должен быть армированным, поэтому берем болгарку и нарезаем прутики из 14-й арматуры по 30-60 сантиметров. Из расчета 2 коротких и 2 длинных прутика на каждые 50 погонных сантиметров по всему периметру. Забиваем: те, что по 30 см – сбоку, которые по 60 см – сверху, углубляем наполовину. Лучше воспользоваться дрелью по бетону или перфоратором для проделывания отверстий и сразу выставить нужную метку на глубиномере инструмента. Если все сделать правильно, у нас получится «ежик»: арматура будет торчать во все стороны, по бокам на 15-20 см, сверху на 25-30 см.

ШАГ 2: вязка арматуры. Используем специальную стальную проволоку для вязки (если понты не нужны – скрепляем все алюминиевой или любой другой проволокой), чтобы было все по СНиП. Проще работать самодельным крючком для вязки, либо крепить вручную (лучше попросить жену, детей или соседа помочь, поскольку на это простое занятие можно потратить даже не 1 и не 2 часа). Берем длинную арматуру, и вяжем ее по периметру к каждому забитому колышку.

ШАГ 3: выставление опалубки. Дело капец какое скучное и неинтересное, но ремонт фундамента старого дома без этого никак не обходится. Если сосед, который помогал с вязкой арматуры, еще не сбежал – вам повезло. Берите подсобника и начинаем выставлять щиты из ОСБ по периметру, который надо восстановить. Крепить проще дюбелями к бетону сбоку, через каждые 25 см. Между листами ОСБ вставляем деревянные бруски, длина которых равна необходимой ширине цоколя – таким образом мы сделаем везде одинаковое значение. Листы можно крепить непосредственно брусками, завинтив в торец по несколько шурупов по дереву или стянуть проволокой между собой.

Важно: при ремонте старого фундамента лучше использовать ОСБ листы 15 мм толщиной – бока будут идеально ровными, 10 мм не подходит, поскольку даже при обильном креплении дюбелями и стяжке через брусок из дерева плоскость будет «водить» как пьяного после застолья.

ШАГ 4: проверяем, измеряем. Прочность опалубки можно определить «на зуб». Грызть, конечно не стоит без крайней необходимости, но хорошенько подергать опалубку, проверить все места креплений брусков между ОСБ листами, стяжки и дюбеля не помешает. Помните, что лучше лишний раз прикрепить, чем оторвется 1 дюбель и вся работа коту под хвост пойдет, ничего уже не сделаете потом. Если вы делали опалубку кирпичом, убедитесь, что цемент схватился уже (поменял цвет).

Как передвинуть каркасный дом

Теперь вы знаете, как поднять щитовой дом, но иногда возникает необходимость его перемещения. Например, в случае близкого расположения к границе участка, вне ваших законных владений, около газовой трубы и т. д.

С технологией лучше всего знакомы специальные компании по услугам передвижки домов и сооружений. Они закладывают новый фундамент высокого качества и на любое расстояние, без разборки и демонтажа, передвигают каркасно-щитовые здания. И если новая стройка занимает от месяца до трех, то передвижка готового дома требует нескольких суток или недель, а то и вовсе одного дня.

Итак, как передвинуть каркасный дом, пошаговая инструкция:

1. Убрать с полок и шкафов бьющиеся предметы, раскрыть межкомнатные двери.
2. Поднять все сооружение на полметра вверх и завести под каркасник рельсы.
3. Завести между домом и рельсами большое количество труб диаметром 57 мм.
4. Дом опоясать тросом, углы в местах стыка с тросом защитить уголком 10х10 см.
5. Винтовую сваю диаметр 102 мм с толщиной стенки 6 мм установить на двухметровую глубину, прикрепить монтажно-тяговый механизм, переставить рельсы и трубы.

Полезное: Утеплитель для пола каркасного дома

На финальном этапе необходимо подложить гидроизоляционные материалы, вынуть трубы и спустить дом на новый фундамент.

Как отремонтировать фундамент при помощи свай?

Данный метод позволит выполнить восстановление фундамента частного домика качественно и недорого. У технологии масса преимуществ:

• Скорость выполнения работ.
• Возможность работать в любых погодных условиях.
• Идеальное сочетание с любыми типами грунтов.
• Прекрасный вариант для участков со сложными очертаниями рельефа.
• Бюджетность. Стоимость свай невелика, если сравнивать с бетонным раствором.

Выбирая сваи для ремонта важно отдать предпочтение наиболее качественным изделиям:

Источник