Ремонт мостов на уаз 469
Многие пользователи сети интернет в яндексе или гугле вводят подобный запрос — «ремонт переднего моста уаз 469». Значит, их интересует как самому отремонтировать передний или задний мост на уазе. Конечно же, порядок разборки и ремонта моста описан в специальных книгах по ремонту и эксплуатации, которые сейчас достать не проблема. Однако, разобрать своими руками что передний, что задний мост до последнего винтика — задача, мягко говоря, не из легких. Может оказаться так, что нужно всего то заменить какую то маленькую деталь, для доступа к которой не придется разбирать все подряд.
Передний мост УАЗ 469
Вот только некоторые возможные варианты поломок мостов на уаз 469 (Хантер, Патриот, «буханка»):
- Изношен дифференциал, погнут картер редуктора
- Критический износ главной передачи в редукторе
- Износ поворотного кулака (шаровой опоры, цапфы) на переднем мосту
- Появление больших зазоров в шкворневых соединениях
- Износ подшипников, в результате чего требуется их регулировка\замена
- Шприцевание элементов, требующих смазки
Понять что из вышеперечисленного случилось именно с вашим автомобилем бывает непросто, однако, часто можно даже на слух примерно локализовать проблему. Если со стороны переднего или заднего моста слышен повышенный шум, гул (даже на нейтральной передаче) — скорее всего изношен редуктор (требуется ремонт), либо подшипники требуют смазки. Если ваш автомобиль «рыскает» из стороны в сторону и при этом рулевое управление в порядке — проблема может засесть в цапфе, шрусе или в неправильной установке шкворней, фиксирующих шаровую опору, в результате чего появляется люфт и колесо начинает «гулять».
Из чего состоит ШРУС
Очень частая неисправность — вылет шариков-подшипников, которые находятся в ШРУСе. Они вылетают как раз из-за неправильной регулировки шкворней, в результате чего геометрический центр шруса и цапфы не совпадают. Как результат — полуось «гуляет» в посадочном месте и постепенно разбивается. Также повреждается и сам шрус. А при поворотах со стороны колеса слышно хруст и при этом колесо может подклинивать. Некоторые мастера в процессе ремонта просто выкидывают все шарики, кроме центрирующего (дополнительно приварив его) — дабы избавиться от проблемы постоянного их вылетания.
Поворотный кулак переднего моста УАЗ 469 в сборе
Но это спасает ненадолго, бывают даже случаи, когда приваренный шарик обламывает в процессе езды, настолько высокие там нагрузки. Гораздо результативнее заняться регулировкой шкворней. Необходимо добиться такого состояния, при котором линия, проходящая через шкворни, и центр полуоси будут пересекаться в одной точке. И именно в этой точке должен находиться центр шруса. Смещение полуоси влево-вправо, как показано на рисунке — недопустимо, она должна быть жестко зафиксирована, для этого в конструкции предусмотрены упорные кольца и втулки.
Посадочное место под втулку
Снятие шкворня
А теперь рассмотрим процесс снятия шкворня на уаз 469. Для этой процедуры можно использовать специальный съемник, однако, его вполне возможно изготовить самому. Все что для этого понадобится — пластина с отверстием под болт, шайба и 2 гайки. Пластина будет упираться в другие болты по периметру, а центровой болт будет как раз вытягивать шкворень из посадочного места.
Процесс выпрессовки шкворня
Регулировка
Перед тем как заняться регулировкой, подготовьте все необходимое: втулки в цапфу (если на цапфе есть выработка), упорные втулки 4 штуки, а также сальники. Основное условие регулировки заключается в том, чтобы две половины шруса не болтались, как при прямолинейном движении, так и при повороте! Порядок действий следующий:
- Возьмите шаровую опору и запрессуйте туда втулку так, чтобы половина шруса не болталась в шаровой.
- Сверху идет упорная шайба, обязательно поставьте новую, даже если старая на вид в хорошем состоянии.
- Возьмите металлический вал (можете сделать его из клапана, например) с двух сторон которого находятся конусы и оденьте на него шайбу диаметром как центральный шарик, то есть 27 мм. Одним краем уприте его в центр шкворня. В идеале второй край тоже должен приходиться на центр шкворня. Если это не так, подложите регулировочные шайбы туда же, где стоит упорная, а точнее — под нее.
Регулировка
В этих местах должны стоять бронзовые втулки
В процессе сборки после ремонта необходимо смазать все болты нигролом, чтобы в следующий раз все легко открутить. Все привалочные поверхности (место соединения цапфы и корпуса поворотного кулака) необходимо почистить от грязи. Не рекомендуется смазывать шрус солидолом, поскольку он густой. При нагреве под действием центробежной силы весь солидол разбросает по стенкам шаровой опоры, а надо, чтобы и шарики шруса обильно смазывались. Для этого рекомендуется разбавить солидол наполовину нигролом.
После окончательной сборки и ремонта, необходимо сделать еще одну важную регулировку. Речь идет об регулировочном поворотном болте. Это тот болт, который ограничивает максимальный угол поворота колеса. Важно не переборщить, не затягивайте болт до упора — иначе колесо будет подклинивать. Затяните почти до конца, а затем попробуйте провернуть колесо (точнее вал на котором оно будет стоять). Необходимо выкручивать назад болт до тех пор, пока колесо не перестанет клинить. Угол поворота при этом должен получиться не ниже заводского. Ну вот, теперь и вы сами сможете отремонтировать передний мост на 469 УАЗе!
Источник
UAZ 3962 Санитарка › Logbook › №3. Ремонт переднего моста 2 часть.
Всем привет!
Ну что ж, дорогие друзья, сегодня я напишу о самой интересной части в этом деле- о переборке.
После того, как я скинул мост, озадачился покупкой б/у моста) Уж очень не хотел я лезть в свою пару и регулировать её…
Нашёл на районе где один мужичёк продаёт б/у мосты по 3тыр. Поехали с друганом на ниссан альмера за мостом =) Приезжаю, лежат два передних, один задний. Два года как лежат. Хозяин говорит- передний и задний сняты с рабочей машины, а ещё один передний после переборки, не ставился не разу. Начал смотреть мосты, выбирал по состоянию «на вид», и дёргал хвостовик. В том мосте, который яко бы перебран, я ущупал малюсенький осевой люфт…Решили брать второй мост, прям в сборе с рессорами. Стременки отпилили, кое как погрузили мост в машину, допом мне подарили запасное колесо =) Небыло у меня его.
По приезду домой, выгрузили. И тут я решил посчитать передаточные числа. Поднимаем зад уазика, крутим колесо и считаем обороты кардана. Пара 4,6
Крутим купленный мост, и видим, что пара в нём 5,1
Расстроился конечно, ну думаю, ничего…на запчасти пойдёт. ШОПКи вроде ничего на нём =)
Начал очищать, разбирать и дефектовать свой мост. А он оказался полным трупом.
-На ШОПКах отломаны оба верхних колодца. Шкворня (на подшипниках) вставляются и вытаскиваются от руки.
-Большой люфт ведущей шестерни.
-На шейке дифференциала (куда напресовываются подшипники), один из подшипников сажается от руки, и свободно вращается! Вот это вообще финиш! Регулировочное кольцо за подшипником протёрто, и вообще оно не родное, такое ощущение что вырезано из банки какой то…
-Сама пара немного подрана (совсем не сильно), что в прицепе очень странно…Как её в таких условиях вообще не заклинило =(((
Из всех болтов, крепящих ШОПК к чулку, открутились только два. Остальные были срезаны болгаркой. 6 откручены газовым ключём, ещё один с помощью наваренной на него гайки, и последний обломился. Пришлось высверливать.
От сальников полуосей осталось только одно название. Резина вся рассыпалась, пружинки от сальника убежали в мост, вместе с литолом из ступицы. Палки шрусов вращались в этом литоле, — тем самым не давая маслу сильно убегать. Получились псевдосальники из литола, которые к слову, работали не плохо)
Посчитал зубья на главной паре, и офигел! Пара 5,1 Я ездил на разных парах!
В общем посмотрел я на это дело, и сел, как бабка у разбитого корыта) Из всего моста живым остался только чулок, с сапуном)))
Тут то я и вспомнил про купленный ранее мост!
Пришлось раскидывать его. Разобрал, он оказался на порядок живее. Решил собирать свой чулок, а дифференциал, шруса и ШОПКи, от купленного.
По поводу новых запчастей- эта история стоит отдельного поста, и возможно не одного. Но об этом как нибудь в другой раз. По совету своего дружбана, поехал за запчастями в Москву. Там была купленная родная новая пара (4,6), все подшипники, прокладки и прочая мелочёвка. Ещё хотелось бы добавить- на коробке с парой есть надпись «для мостов с бортовыми редукторами». Так вот эта надпись ввела кучу непоняток, но в конце концов пара подошла…
Ну а дальше, всё было хорошенько отмыто, и пошла сборка.
Сборка ЧУЛКА заняла у меня ДВА дня! По большей части это потому, что мне до сих пор не удалось найти регулировочных прокладок на ведомую шестерню.
На ведущую к счастью нашлись, но только одного размера. И на радостях я купил все, что были в магазине =)
Регулировал диф старыми прокладками, предварительно промерив все микрометром и разложив по полочкам. После чего, отобрал более менее живые, и собирал на них.
Остались вот такие прокладки, что поживее поставил себе.
Отрегулировал всё так:
-т.к. подшипники везде новые, ведущую шестерню отрегулировал с натягом подшипников, на страгивание 3кг. Передний (маленький) подшипник, посадил на шестерню и прихватил сваркой в 4 точках. По мануалу надо кернить, но ведущая шестерня на столько калёная, что скорее зубило расплющится…
-Ведомую шестерню отрегулировал «на глаз», что бы крутилась немножко с усилием, примерно как в ведущая. Переставляя регулировочные прокладки, добился что бы она была максимально близко к ведущей шестерни, но при этом не закусывала.
Далее проверил пятно контакта:
Пятно прокатывали под нагрузкой, притормаживая полуоси рукой.
Пятно получилось не идеальное, хорошо бы ведущую от ведомой отодвинуть. Но увы, сделать я этого не могу.
По мануалу, колхозные мосты на пятно контакта не смотрятся. Только на зазор зацепления.
Но есть пометка, что смотрятся мосты старого образца, имеющие проставочное кольцо между задним подшипником хвостовика и корпусом чулка. Это кольцо напоминает компрессионное, только без разреза. Увеличивая толщину этого кольца, можно отодвинуть ведущую от ведомой, и наоборот. Но если я не нашёл прокладок дифа, то о таком кольце мне можно и не мечтать. Во втором (купленном мосту) это кольцо оказалось меньше моего =(
Далее собираем по проверяем зазор зацепления шестерен.
В мануале сказано, что он должен быть 0,35-0,75мм.
Долго выщупывая этот люфт, понимаю, что он у меня 0,30-0.32 сотки, что не входит в допуск.
Но сделать я уже ничего не могу, собрал я это как пазл, только из имеющихся старых прокладок. Переставить их так, что бы зазор чуть-чуть увеличился-просто невозможно. Поэтому забиваю, и решаю оставить так.
Перед окончательной сборкой всё разбираю, ещё раз вычищаю и промываю. Стираю грунт с шестерен, собираю чулок, и понимаю, что крутится всё совсем по другому. Я забыл про грунт на шестернях!
Ставлю микрометр, замеряю:
Зазор оказывается ровно 0,35! Как доктор прописал =)
Дальше остаётся поставить крышку хвостовика с сальником.
Книга говорит прислонить крышку, и замерить зазор щупом между крышкой и чулком. Полученный результат и есть толщина прокладки, которая в 1,3 раза должна быть больше. Охренеть =)
Прислоняю, замеряю, получается 0,7. =0,91. И где мне искать прокладку толщиной 0,91мм?)))
Из купленного комплекта прокладок достаю нужную, замеряю микрометром толщину- 0,5мм. Беру такую же прокладку из второго комплекта, мажу их консистентной смазкой с обоих сторон, ставлю на место и хорошенько притягиваю крышку. Смазку немножко выдавило, значит всё притянуло.
На этом пока и остановились. Дальше пойдут ступицы, только сначала надо НАЙТИ и купить запчасти)
Шкворня на подшипниках выкинул, решил ставить родные, на втулках.
В общем об остальном в третьей части)
Всем спасибо за внимание и удачи!)
Источник