Фанера для пола ремонт

Ремонт полов фанерой: оценка состояния, подготовка поверхности и настил

Деформированная поверхность – это достаточно часто встречающаяся болезнь деревянных полов. Так как напольное покрытие имеет сборную поверхность и состоит из отдельных досок — с течением времени происходит их усадка, что приводит к возникновению перепадов высоты.

Также данное явление не всегда является следствием временного фактора – повышенная влажность или вредители могут разрушить отдельные части конструкции, что может стать причиной деформации.

Настил фанеры

Ощущать “ступеньки” под ногами – это достаточно сомнительное удовольствие и вполне закономерно возникает мысль о реконструкции полового покрытия. Это особенно актуально в том случае, если вам необходимо подготовить поверхность деревянного пола под линолеум – в этом случае присутствие даже малейших неровностей недопустимо.

Наиболее рациональный способ ремонта мелких дефектов деревянного пола, это обшивка поверхности фанерными листами.

Фанерные листы

Это один из самых экономичных способов реконструкции деревянного пола, так как в процессе ремонта нет необходимости создавать основу в виде лаг и обрешетки, что существенно снижает затраты на материал. Так как черновая поверхность у вас уже имеется — необходимо лишь должным образом ее подготовить перед тем начать стелить фанерные листы.

При помощи фанеры можно не только выровнять поверхность, но и перекрыть небольшие структурные дефекты – сквозные дыры небольшого диаметра, крупные щели и т.д. Нижеприведенная инструкция в этой статье поможет вам осуществить ремонт деревянного пола фанерой своими руками.

Ремонт пола

Оценка состояния

Перед тем как начать реконструкцию, необходимо оценить состояние пола, так как в некоторых случаях внешний ремонт может быть нецелесообразен.

• В первую очередь следует обратить внимание на причины, которые привели покрытие в непригодное состояние – если это произошло под воздействием времени или механической нагрузки, то поверхность может считаться подлежащей ремонту.
• Если же деформация пола произошла под воздействием повышенной влажности или порчи вредителями, то использовать его в качестве основы нежелательно, так как негативное воздействие вышеперечисленных факторов будет в равной степени отражаться на фанерном покрытии, что в конечном итоге приведет ее в негодность . В данном случае необходимо выявить и устранить причину негативного воздействия и только после этого приступать к настилу фанеры.

Гнилой пол: фото

• Также может случиться так, что покрытие пола имеет серьезные структурные повреждения – просевшие лаги, большое количество непригодных к эксплуатации элементов и т.д. Если повреждение поверхности занимает больше 20% от общей площади пола, то использовать его в качестве основы для фанерных листов нецелесообразно.

Подготовка пола

Первоначально необходимо выровнять поверхность пола — так как он имеет сборную конструкцию и состоит из отдельных досок, их усадка будет происходить неравномерно, вследствие чего происходит появление многочисленных “лесенок” и щелей.

Перед тем как начать обшивку поверхности фанерой, ее необходимо выровнять, чтобы сгладить вертикальные перепады. Щели и небольшие пробоины не оказывают существенного влияния.

Некоторые выпирающие доски можно просто подбить молотком, однако если имеет место деформация древесины и доску “повело” то исправить положение посредством подбивания не получится. Для полного выравнивания поверхности используется циклевочная (шлифовальная) машинка, которую можно взять напрокат в соответствующих организациях.

Обратите внимание!
Шлифовальная машинка относится к спецтехнике узкого спектра воздействия, цена которой весьма существенна – приобретать ее для единичного использования нецелесообразно, так как циклевка пола это достаточно редкая процедура.

Выравнивание пола машинкой осуществляется следующим образом:

• Необходимо удалить все металлические элементы с поверхности пола – шляпки гвоздей, шпильки и прочее. Гвозди нужно подбить при помощи надставки внутрь доски таким образом, чтобы абразив в процессе стачивания не задел шляпку. Все посторонние вхождение лучше удалить.
• Выравнивание осуществляется по диагонали – из угла в угол. Необходимо следить за тем, чтобы дорожки от машинки шли с нахлестом друг на друга – нахлест должен составлять примерно половину ширины дорожки.
• Шлифовать необходимо с равномерной скоростью двигаясь по помещению – не следует задерживать машинку на одном месте, так как это приведет к возникновению углубления, которое будет сложно выровнять;
• После того, как все неровности будут удалены — необходимо пропылесосить поверхность и полностью удалить древесную пыль с пола. Затем пол обрабатывается уайтспиртом для усиления адгезии клеевого состава, посредством которого будет осуществляться фиксация фанерных листов;

Настил фанеры

Для пола лучше всего подойдет фанера ФСФ, которая обладает хорошими прочностными и влагостойкими характеристиками. Толщину фанеры также лучше подобрать не менее 8 мм – от этого будет зависеть устойчивость будущего пола к механической нагрузке. Однако данный параметр не является определяющим – если черновая поверхность будет достаточно ровной подойдут и менее толстые листы.

Фанеру можно стелить как целыми листами, так и отдельно нарезанными элементами – в зависимости от общей структуры пола. Даже после шлифовки на его поверхности могут иметься небольшие перепады, которые не будут иметь значения на площади в 1 кв.м, но лист 3 на 3 м. выявит неровности и не ляжет ровно. Укладка листов

При распиливании фанеры желательно строго соблюдать правильность формы, иначе в дальнейшем у вас возникнут проблемы со стыковкой швов. Практически все элементы должны иметь одинаковые размеры, которую вы выбрали изначально, однако форма помещения может быть не идеальна и часто возникает необходимость вырезания нестандартных листов. Их количество не очень велико, но забывать об их присутствии все же не следует.

Перед наклеиванием листов необходимо произвести визуальную раскладку – расположить вырезанные листы по поверхности пола и подогнать элементы нестандартной формы, чтобы в дальнейшем заниматься исключительно их фиксацией. При наклеивании листов необходимо располагать их в шахматном порядке, чтобы избежать возникновения перекрестных швов.

Обратите внимание!
Фанера относится к подвижным материалам, в связи с этим необходимо наличие компенсационных швов – между листами зазор должен составлять около 3 мм, а пристеночный не менее 7 см.
Если не учесть этот момент, то со временем поверхность покрытия может “вспучить”.

Ремонт пола фанерой – это один из самых экономичных и в тоже время эффективных способ реконструкции деревянного пола. С его помощью можно добиться приемлемого результата без серьезного вмешательства в структуру имеющейся конструкции, тем самым уменьшив количество затрачиваемых средств. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Источник

Выравнивание пола фанерой (4 способа)

Если под укладку напольного покрытия нужно ровное и долговечное основание, один из самых быстрых и простых способов — выравнивание пола фанерой. По сравнению со стяжкой, этот способ имеет множество преимуществ: не требует особых навыков и инструментов, сразу после укладки можно продолжать ремонт, да и цена фанеры выходит дешевле. В зависимости от толщины и используемой пропитки, цена за лист фанеры варьируется от 300 до 1200 руб.

Фанера, ОСБ, ДСП, ЦСП или ДВП?

Не каждый листовой материал можно использовать на полу.

Для выравнивания пола лучше всего подходит фанера, ЦСП и ОСБ

• • Фанера – оптимальный вариант. Она состоит из склеенных листов шпона, при этом каждый новый лист уложен перпендикулярно волокнам предыдущего, что увеличивает жесткость. Влагостойкость, долговечность и экологичность зависит от используемого связующего материала (отличить его можно по маркировке).
    • Чаще всего для пола используют марку ФК. Она делается на основе карбамидного клея, и имеет более низкую влагостойкость, легко разбухает от влаги. Подходит для комнат с обычной влажностью, т. к. более безопасна для здоровья.
    • Маркировка ФСФ имеет повышенную влагостойкость, но не очень экологичная, сделана на основе фенолформальдегидного клея. Лучше не использовать её внутри помещений из-за выделений фенола.

    

Для выравнивания пола можно покупать фанеру 3-4 сорта, наличие сучков не повлияет на итоговое качество, они будут закрыты напольным покрытием.
Укладка плитки на фанеру не рекомендуется, так как дерево обладает высоким коэффициентом расширения, и она может отвалиться со сменой сезона.

• ЦСП – идеально подходит для выравнивания деревянного пола под плитку.
• ОСБ – полностью экологичный материал, теоретически его можно использовать для выравнивания, но нежелательно, т. к. он легче прогибается при равной толщине с фанерой. Кроме того, ОСБ, как правило, чуть дороже фанеры.
• ДСП – имеет плохую экологичность и низкую прочность.
• ДВП – не подходит для выравнивания, т. к. это слишком гибкий материал и он будет огибать все неровности.

Способы выравнивания пола фанерой

В зависимости от требований и исходных данных, полы из фанеры укладывают несколькими способами.

• Вариант 1: если фанера укладывается на деревянный пол. Подходит, когда в квартире старый деревянный пол в более-менее нормальном состоянии: с небольшими неровностями и щелями. Если доски плохо закреплены, шатаются и скрипят, их меняют или предварительно ремонтируют.
• Вариант 2: если фанера укладывается на бетонный пол. Этот случай можно разделить на три способа выравнивания.
  • • Приклеивание фанеры к бетонному полу.

  

  • • Регулируемая фанера на шпильках. Листы устанавливают на анкерные шпильки, которые можно подкручивать, меняя ровность поверхности.

  

  • • Пол из фанеры на лагах. Сооружают стандартный каркас из лагов и обшивают листами фанеры.

  

Перед началом работ с любыми материалами из дерева их необходимо оставить в помещении, где проходит ремонт, не менее двух суток.

Обшивка деревянного пола фанерой

Об этом способе уже шла речь в нашей статье: фанера на пол под ламинат.

• • Удаляют плинтус.
  • Если пол болтается и скрипит, определяют причину скрипа. Скорее всего, он связан с плохой фиксацией половиц, пол часто скрипит из-за разболтавшихся со временем гвоздей.
  • Чтобы исправить это, предварительно нужно продублировать все гвозди – прокрутить доски к каждой лаге на саморезы. Для этого используют саморезы длиной 5-10 см (выбирайте длину так, чтобы они полностью входили в доску и лагу, но не доставали до бетонного основания). Для вкручивания потребуется мощный шуруповерт, на крайний случай, перфоратор в режиме дрели с насадкой.

Прокручиваем пол рядами по лагам

• • При наличии больших неровностей, их заранее стесывают рубанком, чтобы потом не было бугров.
  • Затем нужно в разбежку сделать настил фанеры на деревянный пол (со смещением стыков).
  • Если основание достаточно ровное, рекомендуется использовать фанеру толщиной не менее 6 мм. Если между досками есть перепады, берут толщину от 12 мм, чтобы она не прогибалась.
  • Между листами рекомендуется оставлять зазор 2-5 мм, чтобы они не вздулись при расширении от смены влажности. От стен отступают 5-10 мм для температурного зазора и сохранения вентиляции.
  • Если в дальнейшем планируется укладка линолеума на фанеру или виниловая плитка – щели заделывают гипсовой штукатуркой. Дополнительно рекомендуется прошлифовать стыки и проклеить их армированным скотчем. Еще лучше использовать для заделки стыков смесь опилок и ПВА, так как она со временем не будет трескаться, в отличие от гипса.
  • Листы прикручивают к доскам маленькими саморезами длиной 35-45 мм каждые 15-20 см, чтобы не было пузырей.

Прикручиваем листы с зазором

• Обычно листы укладывают в один слой, но при больших неровностях можно сверху положить дополнительный со смещением стыков.

Один толстый слой или два тонких?

Фанера представляет собой композитный материал, то есть слои в ней изначально уложены волокнами крест-накрест, за счет чего лист получается достаточно жестким. Поэтому два слоя по 10 мм, вместо одно толщиной 20 мм, не дадут дополнительной жесткости листов.

По цене результат получается также практически одинаковым.

Однако если укладывать на кривой пол один слой фанеры, она будет сглаживать неровности, однако на месте стыков останутся перепады высот. Если же положить дополнительный слой, перепады высот сгладятся, а края второго слоя будут уже лежать по центру листов ровного первого слоя.

Поэтому лучше использовать два более тонких слоя для выравнивания.

Что делать, если на полу есть большие углубления?

Если на полу обнаружены большие ямы (которые могли образоваться из-за большой нагрузки в этом месте), то просто уложить здесь фанеру не удастся – она повторит контур углубления.

• • Для этого с помощью длинного уровня определяют места, где есть большие впадины.
  • В местах углублений примерно через каждые 200 мм в пол вкручиваются саморезы, которые будут исполнять роль маяков. Их шляпки должны быть выставлены соответственно приложенному уровню.

Маячки из саморезов

• • Листы фанеры укладывают на эти саморезы. Так как под ними будет образовываться пустота, нужно заполнить её, чтобы исключить прогибания.
  • Самый простой способ – взять мелкие опилки, смешать их с клеем ПВА и перед укладкой листа нанести на место углубления. Для равномерного распределения также нужно намазать клеем ПВА и изнаночную сторону фанеры. После укладки и прокрутки листа выдерживают 5-7 дней для полного высыхания клея внутри.

Прикручиваем фанеру на смесь из ПВА и опилок. Маячки из саморезов не дадут притянуть её неровно.

Приклеивание фанеры к полу

Укладка фанеры на пол из бетона позволяет скрыть мелкие неровности стяжки и сделать его более теплым.

Для крепления листов потребуется клей и дюбель-шурупы. Из инструментов: зубчатый шпатель, перфоратор, отвертка или шуруповерт.

Лучше всего подходит клей с добавлением сосновой смолы (часто её не указывают в составе, но определить её наличие можно по запаху); это, например, Thomsit 200 или 400.

Для лучшей адгезии клея с фанерой и бетоном, предварительно пол грунтуют.

Длина дюбелей выбирается таким образом, чтобы они углублялись в стяжку на 4-5 см.

• Перед началом работ стяжку тщательно очищаем от пыли и мусора и покрываем грунтовкой глубокого проникновения.
• Наносим клей зубчатым шпателем на фанеру или на пол и укладываем её со смещением стыков. Оставляем также технологические зазоры 2-5 мм между листами и возле стены.
• Для дополнительной фиксации бурим перфоратором отверстия, вставляем дюбели и закручиваем так, чтобы шляпки шурупов не выпирали.
• Заделываем зазоры между листами гипсовой штукатуркой. Если потом предполагается укладка ламината на фанеру, то можно оставить их как есть, либо заделать герметиком.
• Когда штукатурка застынет, ее обрабатывают затирочной сеткой и проклеивают швы армированным скотчем.

Регулируемая фанера на шпильках

Фанера на шпильках

Следующая технология – монтаж регулируемого пола.

• • Примерно на половину толщины листа в фанере делают углубления дрелью, в тех местах, где будут крепиться шпильки (каждые 40-50 см). Диаметр углублений равен размеру шляпки у шпильки.
  • Внутри каждого углубления по центру сверлят сквозное отверстие меньшего диаметра (диаметр, равный ножке шпильки).
  • В углубления вставляют шайбы и через них делают разметку – в каких местах на полу нужно будет пробурить отверстия.
  • Затем лист временно убирается, чтобы сделать отверстия перфоратором в бетоне.
  • В пол забивают анкерные шпильки, с прикрученной к ним шайбой и гайкой.
  • По лазерному уровню все шайбы выравниваются в одной плоскости. Чтобы закрепить их намертво на одном месте, можно использовать фиксатор резьбы.

Надеваем гайки на шпильки

• • Далее лист фанеры укладывается на шпильки. В итоге нижняя часть листов будет лежать на шпильке с шайбой, а верхнюю нужно будет притянуть гайками. Лишняя длина шпилек обрезается болгаркой.

Обрезаем лишнюю длину шпильки болгаркой

Укладка фанеры на пол по лагам

Кроме выравнивания, укладка фанеры на лаги позволяет сделать дополнительное утепление или шумоизоляцию пола. По сравнению со стандартным вариантом, когда лаги обшивают шпунтованной доской, фанера позволяет ускорить процесс. При стандартном шаге лаг 50-60 см будет достаточно фанеры толщиной 15-22 мм.

• • Неровности стяжки можно исправить, засыпав их мелким песком. Щели в углах желательно заделать монтажной пеной (особенно это актуально в панельных домах).
  • При монтаже на бетонный пол практически всегда важно использовать гидроизоляцию, так как бетон может выделять влагу даже через несколько лет после заливки, и дерево со временем будет гнить с нижней стороны.

Проверить это самостоятельно легко: положите на сутки полиэтиленовую пленку. Если под ней образуется испарина, значит, гидроизоляция обязательна. Проще всего для такого пола сделать гидроизоляцию из обычной полиэтиленовой пленки, склеив её между собой скотчем с нахлестом на стены.

• • Если есть желание сделать хорошую звукоизоляцию, то нельзя делать жесткое крепление лаг к перекрытиям или стенам. Желательно устанавливать их на подкладки из войлока или резины, чтобы мелкие вибрационные шумы гасились. Лаги не должны задевать стены, отступайте от них 2-3 см.
  • Перед началом монтажа первой лаги, нужно найти нулевой уровень, относительно которого будут выравниваться все остальные лаги.

Находим нулевой уровень и монтируем первую лагу

• • Брус для лагов выставляют по уровню, для дополнительного выравнивания можно использовать деревянные подкладки. Главное, чтобы брус стоял устойчиво: в дальнейшем его свяжет обшивка и он не сдвинется с места.

С помощью подкладок выставляем лаги по уровню

• • Дополнительно для фанеры рекомендуется сделать промежуточные лаги, чтобы размер ячеек был небольшим и можно было хорошо притянуть листы к каркасу. Для этого связывают лаги поперечинами из обрезков, прикручивая их с помощью стальных уголков. Желательно подбирать размер ячеек таким образом, чтобы они были кратны размерам фанеры, и край листа всегда приходился на лагу.
  • При необходимости утепления и звукоизоляции, в ячейки между лагами на гидроизоляцию укладывают утеплитель – минеральную вату. Она должна быть вырезана четко по размерам ячеек, чтобы края не были согнуты. Сверху её закрывают пароизоляционной мембраной, которая будет выводить влагу, но не даст попасть ей внутрь. Она крепится степлером к лагам.
  • В любом случае нужно оставлять зазор минимум 2 см под фанерой, чтобы не нарушать вентиляцию пола. Если после утепления и крепления пароизоляции зазора не остается, на лаги прикручивают доску 100*25 мм, которая будет выполнять функцию контробрешетки.
  • Важный момент – правильный выбор саморезов. Обычные чёрные закаленные саморезы не подойдут для этой работы. Плохие шуруповерты их просто не будут докручивать до конца, а хорошие будут ломать их. Поэтому нужно использовать специальные желтые саморезы по дереву с мощным посадочным отверстием.
  • Чтобы пол в дальнейшем не скрипел и фанера лучше прижималась к лагам, нужно предварительно засверлить место прокрутки сверлом по дереву (с острым концом).

Вкручиваем саморезы в лаги

• Как и в предыдущих случаях, листы укладывают в разбежку, чтобы избежать крестообразных стыков (должны быть Т-образные).

Такой подход позволяет подготовить надежное основание под укладку линолеума, виниловой плитки, ковролина, паркета, а если перепады будут менее 2 мм на метр, можно даже постелить ламинат.

Источник